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Medios de transporte en BANGKOK

2011-08-14T06:32:00.001-07:00

El capítulo de hoy queridos amigos trata de algo básico en la vida diaria que este señor lleva ahora, que no es otra cosa que moverme por la caótica Bangkok. Aunque tengo que decir, en favor de esta urbe, que no todo es caos ni mucho menos, y que cuando empiezas a comprender como funcionan determinadas cosas, aparece la facilidad y simplicidad por todos lados.
La otra vez que pasé algo de tiempo en Bangkok apenas me movía en vehículos que no fueran taxi, moto taxi o tuk tuk, coger un autobús requería, a mi modo de ver, un nivel de pericia y valentía que me echaba para atrás siempre. A día de hoy puedo afirmar que conozco todos los medios posibles de transporte por dentro de Bangkok, que paso a explicar a continuación, con sus pros y sus contras, información útil, espero... como no se me ocurre ningun orden lógico, seguiré uno ilógico, el tamaño, empezando con la mototaxi.

Mototaxi : Consiste en un individuo con un chaleco reflectante, supuestamente adherido a algun tipo de sindicato, asosciación o similar ( o tal vez es gente que tienen moto y se ponen el chaleco, nada más...) con el que pactas el precio y a continuacion te lleva a donde sea. El nivel de temeridad es de alto a muy alto, se meten entre los coches, por la acera, van inexplicablemente rapido, etc. Es importante decir sabai sabai ! en plan tranqui tranqui para que relajen la marcha, pero normalmente no hacen caso. El precio suele ser competitivo en distancias cortas y para largas no es muy recomendable, por las posibilidades de tener un accidente basicamente. Puntos a favor : muy rapido para distancias cortas, precio no muy alto si negocias bien y sobretodo si sabes la distancia que hay que hacer, y que los hay por todos, todos , lados. Puntos en contra : el medio de transporte mas peligroso, y no el más barato.

Mototaxi con su respectivo cliente bien agarrado

Tuk tuk : el mas pintoresco de todos, famoso y muy tailandes, un motocarro ruidoso que debe llevar el motor de un vespino, medio abierto en la parte de atras. La capacidad de gente es ilimitada : si entran, te llevan, seas 1 o 10. Normalmente estan asociados con discotecas, hoteles, bares, tiendas, cualquier sitio del cual puedan sacar una comision por llevarte. Son los mas timadores de todos, en ninguna situacion es recomendable coger tuktuk SOLO en el caso de que tengas que transportar algo que no entre en un taxi, como me pasó a mi con la bicicleta. Eso sí, para hacerte una foto puedes cogerlo, o para decir, pillé un tuktuk en Bangkok. En otro caso NO LO PILLES. Ah, si, se me ocurre otro caso, si quieres ir a una de las discotecas de las que cobran comision, te llevaran gratis hasta alli ("gratis"). Aún cobrando de la discoteca normalmente te pedirán algo. Las malas historias con tuk tukeros abundan en Bangkok. Avisados quedais !!

Unico uso recomendado para un tuktuk, el transporte de mercancias.

Taxi : barato, con aire acondicionado siempre, honestos normalmente, usan el taxímetro si lo pides. Depende del sitio al que quieras ir, de la hora, del trafico y de mas elementos, puede que quieran un precio fijo y no usar el taximetro, en tal caso, preguntale al siguiente taxi, porque alguno te acaba llevando pagando lo que marque el taximetro. Mucha gente que llega a Bangkok negocia con los tuk tukeros para ir a determinados sitios, GRAN ERROR, el mejor metodo es TAXI con el taximetro puesto, mucho mas barato y comodo y menos timador que el tuktuk. Los hay por todos lados, hay miles de taxis en Bangkok, no pasan 3 minutos sin que aparezca alguno. Los contras, muchos apenas hablan ingles, asi que es bueno tener la direccion en tailandes para enseñarsela. Para hacerse una idea, ayer mismo pagué 80 baths, sobre 2 euros, por más de 7 kms de trayecto, unos 20 minutos.

Los taxis son ser rosas, azules, verdes y amarillos... nunca blanco o negros.

Autobus : entre 7 y 12 baths (depende de si tiene aire acondicionado), el medio mas barato de moverse por Bangkok. Llevan el numero en la parte delantera, y si no tienen nadie que quiera apearse, no paran, asi que hay que andar al loro para levantar la mano para que paren. Esto puede suceder a muchos metros de donde estes o incluso en el carril del medio de la carretera, y tienes que correr a cogerlo porque si no se larga sin ti. Normalmente son buses destartalados con el suelo de madera, y tienen un cobrador o cobradora que se acerca hacia ti haciendo eses (por el movimiento del bus...) para cobrar. Aqui tienes que saber el nombre de donde quieres ir, porque el precio puede variar un poco. Después te avisan cuando llega tu parada. Es un medio que requiere algo de pericia y paciencia, ya que el trafico hace que los viajes sean interminables (no siempre...). Tambien la espera del bus puede ser eterna, y a veces estas esperando el 54 media hora por ejemplo y llegan dos buses numero 54 seguidos... De todas maneras es un medio muy recomendable de moverse por Bangkok, tienen carriles especiales en muchas zonas asi qeu a veces es mas rapido que el taxi, y mucho mas barato claro. Hay que ir bien agarrado para no caer, si vas de pie, porque al ser mas viejos que carracuca muchas veces van casi pegando saltos, cuando van despacio.

Autobus típico de Bangkok. Los envejecen a proposito? como es posible que todos parezcan igual de viejos??

Bote : Oh, el bote... el medio de transporte mas bizarro, salvaje, rápido, ruidoso , impacatante, que he visto. El precio son 10 baths un trayecto corto y salen cada 5 o poco mas minutos. Las paradas estan a las orillas del canal, y tambien tienes que avisar si quieres bajar o subir. Si eres tu solo el que lo hace, atento, porque no llega a parar y tienes que literalmente subir o bajar en marcha. Llevan dos cobradores, uno a cada lado agarrados al borde del bote, y cuando la gente se sube se desplazan cobrando. Tambien tienen otras funciones, como subir una cortina de plastico para que no te mojes, cosa que ocurre con frecuencia. Los botes circulan en los dos sentidos, asi que cuando se cruzan, se forma algo de oleaje que el conductor evita con mas o menos pericia y saltos. Los bordes del canal son un espectéculo en si, con chabolas de principio a fin en el mismo borde. Hay muchos pros y muchos contras viajando en bote, pero es mi medio de transporte favorito. Depende donde vayas, en 10 minutos estas allí mientras en bus, entre la espera y el viaje, seria mas de media hora. Ademas es una aventura cada vez que lo coges, subirse, apearse, que te moja con ese agua tan asquerosa, los saltos, etc. Los canales estan llenos tambien de lagartos enormes, que siempre pienso que es gente que los tenia de pequeños y los tiró por el retrete, como la leyenda de los cocodrilos en las alcantarillas de Nueva York.
Ah, un punto importante : el agua de los canales es NEGRA, llena de mierda (no puedo usar otra palabra la verdad) y huele fatal, algo que ya ví que echaba para atrás a algun occidental. Si eso no supone un problema, PILLA EL BOTE. Debería estar en todas las guías como algo obligatorio en Bangkok, de verdad que es toda una experiencia.

Bote a punto de atracar en una parada. El chaval de la cuerda la amarra en un poste para que la gente suba o baje.

BTS : o tambien llamado skytrain, limpio, rápido, no demasiado caro, pero a veces muy concurrido. Es básicamente un METRO que va por encima de las carreteras, en lugar de bajo tierra. Todo está mecanizado, así que pierde un poco la magia del resto de medios de transporte. No llegan a muchos sitios, si bien la zona centro esta bastante surtida de estaciones. El precio, desde 20 thb (50 centimos) a 40 ( 1 euro ).

Skytrain "sobrevolando" Bangkok.

Nada mas por hoy, espero hayan disfrutado de esta selección de medios de transporte, que me ha llevado cierto tiempo y sobretodo, aventuras, conocer. Un punto importante antes de embarcarse en un viaje por dentro de Bangkok, es que en general los tailandeses te intentarán ayudar si no sabes tu parada, el número de bus que tienes que coger, o si tienes dificultades para no caer al canal. Pregúntales cualquier cosa!!

Hasta prontorrrr !!

Durian - El rey de las frutas

2011-05-15T04:31:00.000-07:00

La primera ocasión en la que tuve conocimiento de la existencia del durian ni siquiera sabía lo que era, ni tampoco que ese recuerdo regresaría tanto tiempo después. Caminaba por Cameron Highlands, en Malasia, cerca de la guest house en la que estaba instalado y de repente me alcanzó un fuerte olor, desagradable en ese momento, dulzón y con toques a verdura podrida. Miré a todos lados pensando ¿¿QUE ES ESO?? hasta que ví el puesto callejero con una montaña literal de frutos verdes y que parecían tener espinas, grandes como pelotas de fútbol. En ese momento solo pensé, en la vida probaré eso, sea lo que sea !!

Más de un año después, navegando por internet, leí en un foro a alguien que decía que lo más asqueroso que había probado en Tailandia era el DURIAN. Así que busqué mas información por mera curiosidad, para encontrarme con una foto de aquella cosa verde gigante que me había asqueado en Malasia tanto tiempo atrás. "El rey de las frutas" lo llamaban, y se hablaba tanto de su pestilente olor como de las pasiones que despertaba. En ese momento me prometí probarlo.

En esta temporada en Tailandia, de vez en cuando pasaba por algún puesto de durians, casi siempre en los arcenes de las carreteras, pero la verdad nunca me atreví a comprar uno. El durian había pasado a la categoría de leyenda ya para mí. Entre eso y que siempre los veía a la venta enormes, amenazadores y aparentemente dificiles de comer (no sabría ni abrirlos seguro!) al final lo iba dejando, lo iba dejando...

Dicen que todos los años algunos tailandeses acaban en el hospital por comer demasiado durian. También que cuando hay escasez, alcanzan precios altísimos, más que ninguna otra fruta del país. Dicen que es un poderoso afrodisíaco, y que cuando cae del árbol rara vez lo hace sobre alguien, ya que tiene ojos y evita hacerlo. De momento, la información que tengo es de preguntar a gente que conozco. A todos les gusta, pero siempre dicen algo como "if I eat much, problem!" (si como mucho, problema!!). Lo que sí es cierto es la fama que tiene, o lo amas o lo odias.

Finalmente, en Koh Phangan, empujado por mi colega de pruebas Teresa, lo pude comprobar todo por mí mismo. Ya había visto un puesto que los vendía, bastante caros me parecía en ese momento (120 por 2 frutos del tamaño de un plátano pequeño) y entre eso y que ya le tenía mucho respeto, no acababa de decidirme, hasta un día cualquiera que Teresa, después de contarle lo que sabía dobre el durian, dijo "¿lo pillamos?" al lado del puesto en cuestión. Así que así fue, lo pillamos.

Camino a nuestros bungalows iba medio nervioso, iba a probar el durian! después de tantos meses ! aparcamos la moto y abrí el paquete... inmediatamente, ese olor intenso y se podría decir que desagradable lo llenó todo. Alargué la mano, pellizqué un trozo y me lo llevé a la boca. EL efecto no me lo esperaba, y creo que no lo olvidaré nunca... cuando comes durian, el fuerte olor te llena la boca y te sale por la nariz, te inunda podríamos decir. Si bien desde lejos puede parecer desagradable, al meterlo en la boca se convierte en un sabor y textura, o bueno mejor dicho, en una experiencia IMPACTANTE. Difícil describirlo la verdad!! Según palabras textuales "lo mirabas como si no te lo creyeras, con cara de extrañado en plan pero que es esto" y eso es lo que pensé, seguro. ¿¿PERO QUE ES ESTO???

En ese momento entendí los precios que puede alcanzar, los tailandeses indigestos, la leyenda que giraba en torno a "El rey de las frutas". Comer durian NO ES comer fruta, comer durian es degustar uno de los MEJORES SABORES que he probado EN MI VIDA.

Cuando lo coges, el borde es un poco duro, pero muy poco, de tal manera que puedes arrancar pedazos sin esfuerzo, pero debajo de ese borde hay una masa, una pasta mucho mas líquida y algo pringosa, como un pastel o similar. Al comerlo siempre te queda algo de la pasta del durian en los dedos.

El durian está prohibido en muchos aeropuertos, trenes y lugares públicos en el sureste asiático por su fuerte olor, como se ve en esta foto de una señal en Singapur que pillé de internet

aquí se ve un puesto de durians, estos son de tamaño medio o pequeño (también la pille de internet)

durian por dentro (internet)

y aquí las fotos que acabo de sacar de un paquete que llevaba 3 frutos chiquitos que compré en el Thanin Market y que me impulsó a escribir esto. Lo que se ve en la foto cuesta 20 baths, sobre 50 céntimos de euro, bastante más barato que en Koh Phangan pero también más caro que la mayoría de frutas que se venden por aquí. Una parte asomando de color como rojizo es la semilla.

Parece que acaba de empezar la temporada de durian, buenas noticias para cualquiera que venga a Tailandia, porque si algo está claro es que es el durian es OBLIGATORIO probarlo.

"Comer durian es una sensación que bien vale un viaje al Oriente" --Alfred Russell Wallace, naturalista inglés.

"Es comer flan de vainilla en una letrina" -- Anthony Burguess, autor de La naranja mecánica

Y un texto sacado de un artículo de internet ... "El Viajero escuchará cientos de leyendas sobre el durian, considerado un manjar digno de los dioses. Algunos hasta llegan a afirmar que el tocado que luce la cabeza de Buda en antiguas esculturas está inspirado en la textura de esta fruta."

Ahí queda eso...

Saludos, besos etc !! nadie lee esto ya o que?? una firmica !

Songkram Festival - Chiang mai

2011-04-15T07:08:00.000-07:00

El Songkram o nuevo año tailandés se celebra del 13 al 15 de Abril. Esas son las fechas oficiales, pero como estoy comprobando en realidad los festejos duran varias días más, nada extraño en un país en el que cierra todo durante cinco días el año nuevo, dos días en Navidad (Tailandia es un país budista) y aparte como no el nuevo año chino... varios días también... en total sobre 19 días al año en total. Como me dijo alguien, aquí las vacaciones laborales no llegan a 2 semanas así que tiene que agregar más cosas, a ver si consigo que este año celebren San Mateo, todo es posible no??

La fiesta del Songkram consiste en tirarse agua unos a otros, tarea aparentemente simple pero en la que los tailandeses desarrollan toda su creatividad.

Suele haber dos tipos de "comandos", los estáticos y los que están en movimiento. Los estáticos se parapetan en cualquier esquina/calle/plaza/gasolinera/lo que sea con barriles de agua y lanzan ese agua por medio de cubos a las motos, coches, bicicletas (yo) que pasan por delante. Los estáticos a veces se agencian un equipo de música que ponen a todo volumen con música tai, occidental cutre o lo que sea que atrone la cabeza del personal. Suele haber un grupo de esto cada no sé, 50 metros? a veces miras la calle y tienes 6, 7, 8 grupos como éste delante tuyo...

Ahora toca un inciso para explicar todo esto, ayer pillé mi nueva bici y me acerqué a Samoeng, a 50 kms de Chiang mai. Hacia la mitad del camino tuve que coger un taxi amarillo (nunca me acuerdo como se llaman...) ya que la subida era de esas que deberían estar prohibidas, demasiado para mí vaya. Pasé la noche en Samoeng y a las 9 de la mañana volví a Chiang mai, esta vez hice todo toditos los 50 kms. Calculo que me mojaron unas 135 veces en el camino (en el de vuelta).

Los alrededores de la Guest house donde me quedé

Volviendo al agua, es escalofriante ver delante tuyo varios grupos de chavales y no tan chavales esperando a que llegues para tirarte agua, pero no uno ni dos, sino diez mínimo. Algunos los esquivas, otros no te ven y pasas de largo, pero no importa porque unos metros más adelante tienes otro, y otro, y otro... No hace falta decir que a veces (muchas) te dan ganas de mandarlos literalmente a tomar por culo, pero como esto es Tailandia y esas cosas no se hacen, sonríes. Y te mojan otra vez, y vuelves a sonreír (los últimos kilómetros ya ni sonreía ni na...).

El otro tipo de comando está compuesto por un pickup (una furgoneta de esas abiertas por atrás donde puede ir gente sentada, rollo americano, Tailandia está plagado de ellas). En dichos pickups ponen un cubo de basura de esos de comunidad, o dos, lleno de agua, así que van tirándosela a cualquiera que ven. A veces los pickups se cruzan con otro pickup y los conductores suavizan la marcha, para dar tiempo a los que van atrás subidos a tirarse agua como si fuera el fin del mundo. Este tipo de comando es el más peligroso ya que no lo ves venir, a veces estás tan tranquilo con la bici, oyes el ruido de un motor, y plas! en toda la cabeza un cubo de agua, a veces fría. Sí, fría, como es posible? me preguntaba. La respuesta era muy simple y lo pude comprobar con mis propios ojos : en el famoso cubo donde está el agua, meten un trozo gigante de hielo.

La verdad como fiesta es bestial, pero es una de esas en las que o estás en ella, o acabas medio puteao y empapado además. Y encima nunca sabes de donde te va a venir el agua así que intentar esquivarla es casi imposible.

En la vuelta de Samoeng conocí a este tailandés que lleva 11 días recorriendo el país de sur a norte, aquí va la prueba de nuestra gloriosa ascensión a la montaña que-no-se-como-se-llama pero no importa, al igual que no importa que el que hizo la foto se comiera media bici.

Como hacer fotos era bastante peligroso, sólo tengo las que puse ahí, espero hacer alguna más antes de que acabe el Songkram, que al paso que va todavía le queda una semana o más.

MI BICI, que se me olvida !!

Abrazos besos etc !!

La frontera de Mae Sai

2011-02-20T06:54:00.000-08:00

Como ya se me acabo el visado de 2 meses de turismo con el que llegue, me toca ir cada 2 semanas a sellar el pasaporte a la frontera con Burma, Mae Sai. La otra opcion para renovar dias en Tailandia es salir a otro pais y hacer de nuevo el visado de 2 meses en una embajada, por ejemplo en la de Vientiane en Laos, que es la que tengo mas cerca. Las 3 veces que fui a Mae Sai tenia la intencion, unos dias antes, de ir a Laos, pero entre que es mucho mas dinero (el bus, el visado de Laos y dormir minimo una noche alli) y que me da algo de pereza pasar 13 o 14 horas en autobus, al final acabe escogiendo las 4 horas y algo que se tarda en ir a Mae Sai.

El proceso ya lo tengo completamente controlado, y aunque no tiene mucha dificultad, lo voy a poner aqui por si a alguien le sirve.

El billete de autobus hay que comprarlo el dia antes minimo, hay varios horarios y precios dependiendo de la calidad del bus o de las paradas que haga, el de primera cuesta 440 baths ida y vuelta, un poco mas de 10 euros, y tarda 4 horas y poco. El de segunda cuesta 330 baths, tarda una hora y pico mas pero lo bueno es que sale a las 6 de la mañana, aunque acaba llegando poco antes que el de primera, que sale a las 8 (lo comprobe la ultima vez). Los buses son bastante correctos ambos, asi que si alguien quiere ahorrar, que se pille el de segunda porque los asientos son amplios.

Una vez que llegas a Mae Sai se coge un taxi rojo de esos grandes que nunca me acuerdo como se llaman, que te lleva directamente a la frontera. Antes de llegar a ella, se agolpan a los dos lados de la calle infinidad de puestos en lo que puedes comprar de tó, y por lo que pude comprobar los precios son prácticamente iguales en el lado tailandés y en el lado birmano (Burma, que ahora se llama Myanmar, en español es Birmania. En general la gente llama al país Burma y no Myanmar, por lo que he comprobado...).

Para entrar a Burma hace falta visado, que en realidad es sólo un sello en el pasaporte, la verdad que mucho mejor, porque si no en mi caso por ejemplo ya hubiera gastado 3 hojas del pasaporte y aparte los sellos de entrada y salida. El visado de Burma cuesta o 10 dólares americanos o 500 baths, y teniendo en cuenta el cambio, es casi obligatorio llevar un billete de 10 dólares, ya que son 300 baths. El billete tiene que estar nuevo y sin ninguna rotura ni mancha, porque si no no lo quieren... imagino que es porque prefieren los 500 baths. El último día delante mío una señora de algún país del norte de Europa quiso pagar con un billete roto y no se lo aceptaron.
Te hacen un par de fotos, les sueltas los 10 pavos y te dan un resguardo (si sólo vas a cruzar la frontera y vuelves el mismo día, si quieres visitar el país te llevas el pasaporte). Una ves hecho eso cruzas el puente que separa ambos países y pasas bajo este cartel, entrando ya definitavemente en Burma.

El contraste es grande, y es evidente la pobreza del país. Nada más entrar, prácticamente te asaltan para venderte tabaco, viagra, mujeres, hachís... aparte hay muchas tiendas de copias, artesanía, algún restaurante... la gente aquí es mucho menos tímida que en Tailandia, y siempre siempre te echas unas risas con ellos, aunque no les compres nada. Me recuerda un poco a la India, sobretodo en que me da la impresión de que están todos algo tocados del ala... por eso lo de las risas. La primera vez, por ejemplo, compré gafas de sol en un puesto y había unas Oakley de imitacion pero en lugar de eso ponia OKEY y el tío me decia que venian de China, China crazy ! China crazy ! fue la conclusion a la que llegamos, bueno pues 2 semanas despues (este jueves pasado) lo vi y nada mas verme empezo China crazy ! a reirse, y me trajo las gafas con lo de OKEY en vez de Oakley... aunque sólo fui 3 veces ya hay muchos que se acuerdan de mi, asi que nada mas llegar tengo a un par de ellos conmigo.

Como el visado de 10 dólares te da 15 días en Burma, mi intención la proxima vez que vaya es quedarme al menos unos días, ya contaré por aqui como es la experiencia, aunque la verdad lo poco o casi nada que conozco de Burma y los burmeses, tiene pinta de ser cuando menos muy interesante. Por lo visto sólo puedes quedarte en una zona si entras por Mae Sai, para tener acceso a más sitios hay que volar a la capital, Yangon... supongo que es la manera que tienen de controlar a la gente que entra al país.

Antes de que se me olvide, algo curioso que se ve en Mae Sai son las excursiones de turistas que van hasta allí pero no cruzan la frontera, sólo van a ver el puente que separa los dos países y a hacerse fotos en el punto mas al norte de Tailandia (que está señalizado con un cartel muy cuco...). Desde allí ya se ve a mucha gente pobre, niños pidiendo dinero casi sin ropa, cosas así, y la verdad no me gusta del todo ver a los turistas al otro lado de la valla haciendo fotos, aunque seguramente muchos de ellos se sentiran igual, pensando que han tirado el dinero, o al menos eso es lo que me parece a mi. Eso y sentirse fuera de lugar en cierta manera.

Después de callejear un rato, comer algo y hacer alguna compra, salgo de Burma y vuelvo a Tailandia. El control de aduana (por llamarlo de alguna manera) consiste en 3 soldados sentados mirando a la gente que pasa, y aunque hay una maquina para mirar lo que va en las bolsas, casi nadie tiene que usarlo. Antes de salir de Burma se recoge el pasaporte en una oficina algo andrajosa y se cruza ese sitio en tierra de nadie, el famoso puente (por cierto hay un restaurante y un pequeño casino o algo similar), y una vez rellenado el correspondiente papelito de entrada y que te ponga el sello, ya estás otra vez en Tailandia con 14 flamantes y cortos días de estancia.

Por lo visto ahora puedes hacer esto todas las veces que quieras, lo de salir a Burma por el sello, ya que el turismo ha bajado mucho en el país (algo incomprensible, no entiendo como Tailandia no está literlamente plagado de turismo, con lo barato y espectacular que es en muchos aspectos). Aunque claro, siempre habrá gente que no venga porque piense que esto es salvaje, que hay cobras por las calles, que te drogan y te despiertas con un riñón menos, etcetc... la verdad, peor para ellos, pero desgraciadamente también peor para los muchos tailandeses que intentan vivir del turismo.

Yo, de momento, me voy a quedar por aquí todo lo que pueda y más.

Firmar bellacos !!!

Doi Suthep - Chiang mai

2011-01-10T04:05:00.000-08:00

Hace unos dias que cambie mi moto alquilada por una bici de montaña, con el manillar demasiado bajo para mi altura pero en buen estado general con la que me lanzo a explorar los alrededores de Chiang mai sin mucha logica y a veces sin ningun rumbo... lo que por supuesto conlleva perderse (menos de lo que esperaba), pasar por el mismo sitio varias veces, circular entre coches y camiones en carreteras feas y aburridas, y como no, encontrar tesoros que de otra manera seria imposible.
Todas las veces encuentro algo por lo que doy por merecido el pedaleo de varias horas, y hoy (si, hoy, una actualizacion en tiempo real! increible !) no podia ser de otra manera.
Las carreteras tailandesas tienen a veces carteles escritos en cristiano o como se le llame a nuestra escritura, y muchos pero muchos escritos en tailandes. Normalmente los nombres de los templos se pueden leer y siempre empiezan por "Wat" asi que, si ando deambulando por cualquier pueblo de los alrededores de Chiang mai y leo un cartel de "Wat algo" voy para alla. Muchos templos, Buda me perdone, son practicamente iguales, sin anda que los haga especiales, hay unos mas grandes que otros, algunos dorados, otros de madera, muchos llevan cristalitos de colores como de mosaico que los hace bastante espectaculares, pero en esencia son siempre lo mismo. PRECIOSOS !... pero lo mismo.

Antes de seguir voy a rescatar algunas fotos de hace un mes, el primero es Doi Suthep, el templo mas famoso de la ciudad, esta en una montaña/monte (no sabria como considerarlo) y se llega en moto apretando gas sin problema. Arriba, cientos de personas visitandolo, mayormente tailandeses, puestos de comida, tiendas, bastante animado. Las vistas deben ser impresionantes pero habia bastante niebla, por lo visto lo normal es que la haya. Hay que pagar entrada pero no me quedo muy claro si solo los farangs (occidentales) o todo quisqui.

Las interminables escaleras, quise contarlas y me perdi a los 3 minutos. Segun vas subiendo, a los lados, se apostan escolares (o eso parece porque llevan el mismo uniforma todos...) a pedir dinero para algo, su escuela o lo que sea, de una forma peculiar, cuando te acercas empiezan a cantar y a tocar lo que tengan a mano ( que hagan ruido, ojo) por lo que mucha gente les acaba dando algo. Bastante simpaticos.

De esto hace ya mas de un mes, acababa de llegar a Chiang mai y si no me equivoco fue el primer dia con la moto alquilada.

Acabo de encontrar un monton de fotos del zoo de Chiang mai que ni recordaba tenia, y tambien alguna de templos de la zona y de la ciudad en si, asi que lo dejo ahora hasta la proxima actualizacion... ya se que no he contado todavia lo que encontre hoy andando en bicicleta, pero lo dejo para la proxima, hay que dar un poco de emocion, no??

Saludos a todos, espero que hayais empezado el año de p.m., nos vemos en los wats !!

Chiang Mai, Tailandia II

2011-01-03T08:32:00.000-08:00

Como hay que ganarse los garbanzos (o los pad thais) de alguna manera aqui dejo la direccion de facebook de la tienda online sacada de las cenizas de la anterior tienda en eBay, que fue cerrada sin previo aviso, cosa que acostumbran mucho a hacer estos señores, asi que ya no me extraña nada, ni que no me hayan contestado a los emails que llevo una semana mandando.
Las opciones que te da eBay de llegar a la gente son bestiales PERO tiene tantos fallos de programacion, de utilizacion o simplemente de LOGICA que a veces cualquier pequeña tarea se hace dificil y tienes que acabar buscando en foros la manera de hacer las cosas... y eso por no hablar de las comisiones que vamos, se llevan la palma en lo que a sangrar al personal se refiere.

Hace tiempo empece una lista de cosas mejorables de eBay que quedo olvidada por algun sitio del PC y podria volver a hacerlo ahora, pero cualquiera que use esa pagina con regularidad sabe de lo que hablo. DESESPERANTE en una palabra.

Pinchen ahi y prometo actualizar con una frecuencia de mas de una vez al mes, si es que a alguien le interesa todavia !

Por un puñado de baths

2010-12-08T05:55:00.001-08:00

Para mi, el nivel de comida de un pais o de un sitio en concreto se mide por sus restaurantes baratos. En cualquier parte puedes comer de lujo en un restaurante de idem (hasta en UK puedes comer bien!) pero donde se ve la realidad es en esos restaurantes de calle, cutres en mas o menos medida, el tipo de sitios donde come la mayoria de gente local. Y en eso, bueno, al menos desde mi punto de vista Tailandia esta a la cabeza de lo que conozco.

En la calle puedes comer absolutamente de TODO lo que existe, lo mismo te tomas un batido de frutas hecho en el momento que un plato de green curry con arroz o noodles con pasta, incluso por la mañana buñuelos de platano o tostadas y cafe (con hielo normalmente, que por la mañana ya hace calor de ....) hay tantos puestos callejeros que es imposible saber lo que tienen todos, y es una cosa que quiero cambiar porque seguro que me estoy perdiendo cosas exxquisisisisitasss por el camino.

Voy a intentar hacer un recopilatorio de comida y/o bebida de la zona, asi que empiezo con lo que cene hoy, de camino a mi guarida hay un mercado donde por la tarde (a partir de las 7 creo...) se juntan un monton de ese tipo de restaurantes callejeros, con mesas de plastico, sillas de plastico, distintas salsas y mejungues aun no conocidos por el hombre en las mesas para aderezar y, como no, tailandeses con hambre, y algun asturiano tambien. Muchas veces ceno aqui pero hoy me fije en un puesto gigante de comida enfrente, pero de llevar... asi que pille un par de platos y vine a cenar a la habitacion por primera vez.

Este es el primer plato, almejas con salsa y arroz, bastante picantuelas incluso para los canones tailandeses, pero como uno ya se esta acostumbrando pues como que ya no pica tanto.

De segundo pollo con patates (aqui se dice patates tambien) y pollo (estoy viendo que en la foto quedaron todos debajo... pero habia unos cuantos eh!) y como no el perpetuo arroz, el pan nuestro de cada dia... en realidad el uso del arroz es exactamente eso, igual que el pan para nosotros.

Venia dentro de bolsas de plastico, algo a lo que son muy aficionados, a meter cosas en bolsas, muchas veces sin sentido pero oye... quien soy yo para decirles lo del calentamiento y esas movidas, no?

Dos de arroz, las almejas y las patatas con pollo, 70 baths = 1,80 euros.

Ya de camino aqui pare a pillar un coco, abierto y con una pajita para apretarselo directamente. 15 baths = 39 cents.

Esto es el postre, un fruto verde que por dentro parece una manzana y que lleva algo duro en la parte del medio, tiene sabor alimonao, alguien sabe lo que es? porque yo ni idea. Creo que costaba como 1 euro el kilo o por ahi.

Y aqui acaba el resumen de hoy, ando liado con Mr. eBay y compañia, pero en breves actualizo con un descubrimiento impresionante, los buffets tailandeses. Pero no pensemos en el tipico buffet de Parque Principado, nono, es algo que va mucho mas alla, mas alla de la logica y la imaginacion.

Parece que el blog ya esta como debe ser, con las cosas a los lados y no todo pabajo como estaba estos dias, gracias Mr. Blogger !

Chiang Mai, Tailandia

2010-12-02T00:52:00.001-08:00

Ya estoy instalado 100% y todos los dias pienso actualizar esto y no lo hago asi que aqui va una actualizacion express con 4 fotos que acabo de sacar, la terraza y la habitacion que tengo alquilada

Los calzoncillos al fresco, 30 grados ahora mismo que hace. Esa es casi toda la ropa que uso , cuando me ducho lavo lo que tenga y lo pongo a secar, mi vestuario se esta limitando a 2 camisetas 2 calzoncillos y 2 pantalones cortos.

La cama de 2 x 2, enorme, puedes dormir a lo largo o a lo ancho. Notese la manta, ayer mismo tuve que taparme un poco de noche.

Y aqui un ejemplo de como llegar a los sitios siendo previsor, aparte de esta hoja llevo una foto del nombre del sitio al que voy en tailandes. Esta tactica es muy efectiva.

A ver si me pongo a recopilar tacticas como esta y las pongo aqui, hay un monton de ellas que a base de hacerlas a diario ya ni son tacticas ni son na.

Bueno gente abrazos y besos, la verdad que todo va de cine y espero visitas, y en seguida actualizo, I promise !

Bangkok

2010-11-22T01:45:00.000-08:00

Telefono de TAILANDIA

+66 0814414871

Se aceptan llamadas de quien sea a cobro invertido o repercutido para el llamante, no hace falta que te conozca, desde el skype vale unas rupias asi que animandose.

Informe breve, mamma todo bien, paliza de viaje pero bien, casi 24 horas sin parar y 4 paises y 3 aeropuertos en 2 dias, esas son las cifras.

Ah si, 30 grados en Bangkok, de momento no tiene pinta que vaya a enfriar ni a llover, ni hoy ni nunca me temo.

Sabadicap !

413

2010-11-12T12:12:00.000-08:00

Vuelven los bahts y los tuk tuks, el calor y el cansancio, los precios absurdos y las playas de mentira, las guesthouses, el green curry, los mosquitos, los olores, los monjes, la Chang y la Singha …
Vuelve descalzarse al entrar, y el ruido, la selva y los elefantes, el rey por todos sitios, los 7 eleven, el budismo y los Toyota. Vuelve comer en la calle, las copias de ropa, el regateo, los baños compartidos, los colchones duros, los candados en las puertas… los ríos y puentes en medio de una ciudad, los templos imposibles, la no violencia, los perros y gatos abandonados, vuelven los taxistas honrados, las conversaciones repentinas en idiomas mezclados…

Vuelve caminar pensando que estas en otro planeta… si, el planeta correcto esta vez.

Vuelve reencontrarme con antiguas caras conocidas en la ciudad que en una ocasión me acogió como parte de ella.

Vuelve irse casi sin planes. Vuelve Tailandia.

Vuelve Bangkok.

El vertedero de Phnom Penh

2010-09-25T16:28:00.000-07:00

El 19 de Agosto de 2006, tras un vuelo con escala en Qatar de un par de horas, aterrice por primera vez en mi vida en Asia. El país era Tailandia y la ciudad Bangkok, y en su aeropuerto pasé mi primera noche en el continente esperando el vuelo a Camboya. Apenas había dormido en el avión y apenas pude hacerlo tirado en aquellos bancos de hierro que no dejaban margen para una cómoda postura. Estaba inquieto, intranquilo, y algo temeroso… lo poco que había podido ver del exterior, era cuando menos, demasiado diferente. La conciencia de saberte lejos, muy lejos de tu realidad conocida se hacía abrumadora por momentos, incordiándote con la gran pregunta de… que estoy haciendo aquí??

Pero sobreviví sin complicaciones a mi primera noche en Asia y tomé a la mañana siguiente mi vuelo a Camboya. Tras pasar el control de pasaportes y pagar el visado, de repente y sin miramientos, atravesé una puerta de cristal y me encontré en Phnom Penh, capital del país.

Es difícil explicar tu primer contacto con Asia, o digamos, tu primer contacto con un país distinto, caluroso, abarrotado y sobretodo, pobre. Con los ojos completamente abiertos intentaba absorber todo lo que tenia a mi alrededor, y a pesar de los casi dos días sin dormir que había pasado, no me sentía cansado en absoluto. Mientras intentaba que mi mochila no se cayera a la carretera en el primer viaje en tuk tuk de mi vida, no paraba de mover la cabeza a un lado y otro, viendo lo que me pareció, en ese momento, el mayor caos desastroso que podía existir. Y digo ese momento porque esa impresión se renovaría y ampliaría muchas más veces más adelante y no solo en Camboya.

La mezcla de sonidos y olores y estímulos visuales era enorme… y también la sensación de estar haciendo algo especial, algo que recordaría siempre. Algo importante.

El lateral derecho de la carretera estaba llena de pequeños y destartalados puestos de venta de fruta, comida y muchas más cosas que ni siquiera sabía lo que eran, y millones de personas (eso me parecía a mí, por supuesto no eran millones ni mucho menos…) compraban, vendían, regateaban, charlaban y se reían, y fue ahí, en ese mismo instante, en el que me di cuenta de la cantidad de cosas que hay en el mundo, de la cantidad de vida por descubrir, de gente, de personas que en esencia son exactamente iguales que tu y que yo pero que llevan una existencia que tiene poco o nada que ver con la nuestra… y que llevan y llevaran esa existencia sin tener siquiera conocimiento de la nuestra.

Un rato después llegamos por fin a la guest house donde me quedaría los siguientes días, y fuera de ella había una pequeña pandilla de camboyanos que se pasaban el día jugando a las cartas y saludando con efusivos hellosss! a todo extranjero que veían. Este sitio se convertiría después en el punto de negociación para viajes en moto, de un dólar, dos dólares… dependiendo la distancia y la habilidad negociadora de ambos bandos.

La guest house tenía un entarimado de bambú que se asomaba directamente a un lago, era extremadamente barata y se comía estupendamente, y estaba poblada en su mayoría por occidentales, viajeros intrépidos en un país poco escogido como destino turístico.

Seguramente el primer lugar asiático al que llegas en tu vida produce un efecto que nunca se vuelve a repetir, al menos no con la misma intensidad, y en mi caso ese efecto ocurrió en Phnom Penh. A día de hoy, después de haber podido visitar otros lugares del continente, me alegro de haber tenido el honor de tener a Camboya como el primero.

Aunque ya han pasado 4 años de esa soleada y caluroso mañana de Agosto en Camboya, y de todo lo que vendría después, muchas cosas se han quedado para siempre en el recuerdo, y me hacen de vez en cuando viajar en el tiempo sin pasaportes ni visado y revivir lo que, sin duda, fue una de las experiencias más importantes de mi vida. Y uno de esos recuerdos grabados a fuego es el vertedero de Phnom Penh.

Antes que nada debo decir que lo que va a continuación poco tiene que ver con una visita normal de un viaje normal, eso que hacemos todos cuando queremos conocer un país o cultura concreta, aunque personalmente lo considere en su momento, y lo sigo haciendo a día de hoy, como una parte fundamental para llegar a entender un poco mas lo que significa vivir en un país pobre, como es Camboya. El motivo de la visita al vertedero era hacer fotos con vistas a un supuesto futuro reportaje fotográfico.

Alquilamos una moto muy cerca de nuestra guest house, algo cochambrosa pero efectiva, por 7 dólares, y renqueamos por la calles de Phnom Penh en dirección al supuestamente enorme vertedero de la ciudad. A medida que nos acercábamos, cada vez se veían más camiones de basura, de color verde, que adelantábamos sin mucho esfuerzo. La a veces asfaltada carretera de la ciudad se había convertido en una pista de tierra con agujeros y charcos por todos lados, y finalmente, en algo impracticable, por lo que, después de cruzar el enorme charco de lodo en el que nos habíamos quedado encajados, aparque la moto como pude y nos dirigimos al vertedero.

Hasta ese momento yo por lo menos no lo había visto, concentrado como iba en no tener un accidente, y cuando me bajé de la moto tampoco lo tenía en mi línea visual, aunque podía reconocer perfectamente el olor de basura que venía del final de lo que parecía una calle.

Caminando hacia allí, poco a poco empezaban a verse montañas de desperdicios en la lejanía, dando idea de lo grande que era ese sitio, mientras la basura normal que encontrabas en cualquier calle de la ciudad iba volviéndose a tus pies mas y mas espesa, convirtiéndose poco después en un manto que cubría absolutamente todo lo que teníamos delante.

A medida que nos íbamos adentrando, empezamos a encontrar gente de todas las edades, niños incluso, y todos ellos llevaban un gancho en la mano cuyo uso descubriría poco más adelante. Aparentemente no se sorprendían de vernos allí o simplemente no les importaba en absoluto… Algunos de ellos nos miraban, algunos sonreían, pero nadie pedía dinero ni por supuesto hacia ningún tipo de movimiento hostil, mientras un pequeño nudo se iba formando en mi garganta. Hacía rato que mis pies no tocaban el suelo y solo pisaban basura.

En un lado del camino que se internaba en el vertedero, había un par de mesas de madera donde unas niñas vendían agua y algunas cosas más que no recuerdo, y su actitud era la misma que si estuvieran vendiendo en cualquiera de aquellos primeros puestos que vi a mi llegada a Camboya. El hecho de verlo me sorprendió profundamente, aunque tenía toda su lógica: en un país donde la gente tiene que buscarse la vida para sobrevivir, por definición no era raro encontrar una tienda en un lugar como ese.

Uno de los camiones verdes que habíamos visto pasó bamboleante a nuestro lado dirigiéndose directamente al corazón de aquel enorme océano de basura. Según se iba adentrando redujo la velocidad, debido a que las ruedas se hundían ya demasiado, dificultando su avance. Al ver el camión, una pequeña multitud que hasta ese momento se encontraba diseminada, se dirigió rápidamente hacia él, y mientras el camión se paraba y abría la compuerta trasera para dejar caer la basura me di cuenta que prácticamente me había quedado paralizado. Alrededor del camión se habían juntado no menos de cincuenta personas, muchos de ellos niños, hurgando a toda velocidad entre la basura que iba cayendo del camión. El peligro de quedar atrapado debajo de ella era muy real pero no parecía preocuparles demasiado.

Los ganchos de hierro que había visto antes eran utilizados para separar y escoger de entre los desperdicios lo que podía serles útil, esto es, plásticos, latas, en definitiva material reciclable para llevar a alguna fabrica. Una vez que encontraban algo, lo metían en unos sacos que llevaban enganchados a la espalda.

Poco a poco nos acercamos a la gente, y pudo observar que seguían sin prestarnos apenas atención. Revolvían, buscaban, encontraban y metían en el saco, realizando su trabajo de una manera eficiente. Lo hacían igual que si en lugar de estar revolviendo entre la basura, estuvieran recogiendo patatas del suelo.

Un niño se me acercó curioso. En ese momento pensé si yo sería el primer occidental que veía en su vida, tal vez no pero, ¿quien sabe? Llevaba el gancho de hierro apoyado en el hombro y me sonrió varias veces desde debajo de su gorra, haciendo movimientos de cabeza a modo de saludo. Le devolví el saludo y sonrió de nuevo, dándose la vuelta y alejándose de mí tirando del saco blanco y con el gancho aún apoyado en el hombro. En ese momento ya me faltaba poco para empezar a llorar.

Otro camión verde apareció por la entrada mientras el anterior aún estaba saliendo, y esta vez pude verlo todo desde mucho más cerca. Tenía la cámara en la mano pero era incapaz de hacer ninguna foto, el respeto que me inspiraba aquella gente era demasiado grande para ello. Aun así hice un esfuerzo y levante la cámara, apuntando directamente al camión en el momento que descargaba su contenido, rodeado de nuevo por decenas de personas. Fue una de las cinco fotos contadas que hice.

Las lecciones y lecturas que pude sacar de esa experiencia en el basurero de Phnom Penh son muchas y diversas, y difíciles de explicar. Es duro, espantoso podríamos decir, pero a la vez te da una bofetada de humildad tan intensa que no puedes evitar pensar que tu vida ha cambiado en cierta manera.

Me prometí volver.

He intentado narrarlo sin extenderme en los aspectos horribles de la historia, aspectos por otro lado evidentes y que creo que no hace falta explicar mas de lo que lo he hecho. He intentado contarlo tal cual lo he vivido, sin entrar en detalles desagradables y buscando la perspectiva de la leccion humana que hay en algo tan terrible como esto.
Espero haberlo conseguido y que nadie se sienta ofendido por mi narracion ni por las fotos.

Memorias de Bangkok

2010-07-22T05:06:00.001-07:00

Otro texto rescatado de las profundidades de mi pc, escrito el 14 de enero de 2010, un par de meses despues de mi vuelta a Espain. Este blog, que tuvo su momento de gloria breve pero intenso (como debe ser) aun se merece alguna actualizacion, y algun texto mas que salvar y compartir, y yo tambien me merezco que alguna parte de mi odisea sea expuesta para darme algo de satisfaccion y melancolia agradable que supongo me habre ganado. Va por ustedes.

14 de enero de 2010, haciendo referencia a Julio y Agosto de 2009:

"Llegue a Bangkok en avión desde Calcuta, dejando atrás la India, al menos de momento, y cerrando con ello una parte importante de mi aventura asiática. Tras casi quince días en la capital en los que prácticamente no hice nada, me fui a Koh Phangan dos semanas y después a Laos, volviendo otra vez a Bangkok.

Esta vez iba a quedarme 2 meses en la capital, y ese tiempo fue en el que me sentí, mas que nunca en el viaje, y posiblemente en toda mi vida, completamente libre.

Tenía alquilada una habitación en un edificio de apartamentos cerca de Khao San Road, en una calle estrecha y poco frecuentada por occidentales, y construí una rutina algo dispersa y caótica, pero a su manera con cierto orden. Mis días pasaban, básicamente, vagando por los puestos callejeros de comida o de ropa, viendo películas en mi habitación descargados de internet, o saliendo de noche.

Muchos días cerraba la puerta de mi pequeño hogar sin saber que pasaría o lo que haría, experimentando lo que se siente al saber que nadie te espera, que no hay ninguna obligación hacia nada y que solo tú eres dueño de lo que haces. Aun recuerdo claramente ese sentimiento de libertad que lo llenaba todo.

Enfrente de mi edificio había un pequeño puesto de comida callejera en el que tenias delante tuyo cada día una media de diez platos diferentes de los que podías escoger lo que quisieras, y que, como pude comprobar, variaban sin ningún tipo de lógica. A menudo me sentaba allí a comer, rodeado de tailandeses que me miraban con una sonrisa y acompañado por Lee, un coreano con pocos dientes pero muy buen humor con el que charlaba de su país, del mío, de Tailandia o de lo que se nos ocurriera en el momento. Lee había viajado mucho, así que me podía informar a través de él de sitios para visitar, de los precios de dichos sitios y de su percepción de ellos. Más de una vez quedamos en vernos mas tarde en un bar cercano al que él solía ir casi todas las tardes, pero nunca acudí a la cita.

Con el paso de los días llegue a conocer por el nombre a la de la tienda de comestibles de la calle, a la cocinera del puesto callejero, al vigilante nocturno de mi edificio…sin saber cómo, Bangkok, y sobretodo esa calle en la que me había instalado, se estaban convirtiendo en un hogar para mí.

Cualquier noche de la semana, sin importar que fuera lunes o sábado, y sin haberlo planeado previamente, salía de bares.

Antes cenaba en un puesto callejero en una calle paralela a Khao San Road que se llama Rambuttri. Esa zona de la calle está literalmente plagada de mesas de plástico y de puestos de comida, donde tailandeses, y algún occidental, comían y bebían entre risas y gritos. Habia también muchos platos a elegir, y mi favorito era almejas con salsa y arroz, de lo que llegaba a comer hasta tres platos. Los chavales que trabajaban allí ya me conocían, así que dejaba la comida en una mesa y me iba a comprar una cerveza Chang en el 7 eleven de la esquina, para luego volver y comer mi plato. En ocasiones, al estar las mesas llenas, se sentaba algún desconocido en la mesa con el que siempre entablaba conversación o incluso me iba a tomar una cerveza.

Después de cenar me metía ya de lleno en Khao San Road, hacia la mitad de la calle en una terraza que ponían solo por la tarde justo delante de otro 7 eleven. El precio de la Chang era de 80 baths, algo más de un euro, y era uno de los sitios donde más fría te la servían. Desde allí tenía un puesto de observación perfecto de la calle y de lo que se movía por ella.

La visión la formaban siempre una mezcolanza de turistas y tailandeses en busca de fiesta y vendedores de comida, de mecheros, de pulseras collares anillos…cada dos o tres minutos se me acercaba alguien a ofrecerme algo. A veces compraba, la mayoría de ellas pulseras a una especie de tribu de mujeres de alguna zona de Tailandia cuyo principal reclamo era llevar unas ranas de madera que al frotarlas por arriba imitaban el croar de las de verdad. Eran las que mejor me caían.

Casi todas las noches me encontraba con la misma gente, que al verme me saludaban o se sentaban un rato a charlar conmigo.

Justo enfrente de esa terraza, en el mismo centro de Khao San, hay un bar irlandés, siempre lleno de extranjeros colorados y con ganas de fiesta. En el segundo piso tocaban en directo todos los días música rock. El bar es entero de madera y muy cuidado, y me sentaba en cualquier mesa a tomar otra Chang y escuchar la música.

Dos bandas se turnaban para tocar, pero la mayoría de noches estaba los mismos, con los que llegue a tener cierta amistad que se traducía en gestos desde el escenario a los que yo respondía levantando la cerveza y sonriendo.

Tras un par de horas y varias cervezas más me solía acercar, acompañado o no, al Gulliver’s, un bar situado en la esquina de la calle. La música allí suele ser discotequera, y tiene dos zonas de fumadores. Si iba a fumar un cigarro, acababa hablando con cualquiera que estuviese por allí, viajeros perdidos de cualquier parte del mundo con los que era fácil reírse un rato.

Después de esto la noche continuaba errática por cualquier bar o discoteca, hasta que llegaba la hora, a veces relativamente pronto y otras cuando ya empezaba a amanecer, de regatear con algún conductor de tuktuk o tomar un taxi y volver a mi refugio.

Esa temporada en Bangkok tuvo sus momentos buenos y otros no tanto, disfrute de muchas cosas que la capital me podía ofrecer y puedo decir con seguridad que llegue a conocer bastante bien la ciudad y su “fauna”.

Pero el recuerdo más importante que me queda de Bangkok no es su fantástica comida ni su marcha nocturna, ni la gente local, ni nada de eso. Lo que me queda y quedara para siempre es el recuerdo de haber sentido, por primera vez en mi vida, la emoción de saber que no tienes que rendir cuentas a nadie de nada, que el presente es entero para ti y que no sabes lo que va a ocurrir o lo que vas a hacer, que todo es un misterio por descifrar, lo cual lleva unido, al menos en mi caso, a una sensación de libertad, de emoción, y mas que nada, de triunfo. En ningún momento, en los nueve meses que estuve fuera, sentí eso con tanta intensidad como en Bangkok."

Adam, compañero de batallas en el tubbing de Vang Vieng, y despues en Bangkok.

Matias, chileno, todo un crack... un abrazo po !

P.d.: Habra que volver a Bangkok?

La Boutique Del Hueso

2010-05-30T06:40:00.000-07:00

Ya tenemos online parte de las cosas de la India, se pueden ver en eBay ...

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Contactenos en boutiquedelhueso@gmail.com o en el 659 817 677

Se hacen envios atoda Spain a precios ridiculos... aun faltan muchas cosas por subir, sobretodo a la pagina de Facebook...

como decimos en la Boutique ...

"En la Boutique Del Hueso, todo lo que tenemos en nuestra selectiva tienda se trae directamente de los zocos mas profundos de Asia...Cada pedalada que damos en un rickshaw es una pedalada dirigida a la satisfaccion de nuestros clientes !"

Recopilacion Videos

2009-12-22T04:52:00.001-08:00

Aqui van todos los videos que he hecho hasta el momento... no creo que me ponga a hacer mas, aunque quedan centenares, miles de fotos, pero no quiero volver a revisarlas una y otra vez, mejor dejarlo descansar un poco.

Hay dos nuevos que no habia posteado todavia.

Indian People I

Indian People II

Sauraha

Varanasi

Kathmandu

Un abrazo grande a cualquiera que siga leyendo este blog... en breves atacare con alguna de las historias que ya tengo escritas hace meses en cuanto las encuentre en el ordenador, o alguna seleccion de fotos o lo que sea para mantener un poco vivo el recuerdo de tantos meses que, sinceramente, me da la impresion que nunca ocurrieron.

Una amiga me dijo que cuando vuelves, al principio todo es novedad, cosas nuevas, y tienes el viaje fresco en la memoria, al poco tiempo te acostumbras, y poco despues, ya ni siquiera sabes cuanto hace que has vuelto, e incluso dudas de que te hayas llegado a ir siquiera.

Asi estan las cosas...

Reflexión sobre India

2009-12-07T15:47:00.001-08:00

Este texto lo escribi una semana después de salir de India a Tailandia. Aunque ya han pasado muchos meses, para mi sigue teniendo la misma validez que el momento en que lo redacte, tirado en la cama de una guest house en Bangkok. Esa semana me costaba asimiliar todo lo que había ocurrido, y recuerdo claramente los días que pase allí, recordando, analizando y, en cierta manera, poniendo un punto y final, o tal vez solo punto y aparte, a algo. Me costaba hacer balance de todo lo que había vivido durante esos tres meses en la India y el mes de Nepal, y me salió esto.

Los primeros pasos por India te cogen desprevenido, por mucho que te hayas mentalizado y que te esfuerces, acabas sucumbiendo a su brutalidad. Te despiertas cada dia con un nudo en la garganta al saber que te pondra a prueba una vez mas, que sacara lo mejor o lo peor de ti a base de batallas en las que sabes que estas solo. Pero te levantas y sales a la calle, en estado de alerta constante, sin bajar la guardia, en una agotadora lucha contra lo que te rodea, contra lo que ves, y cada paso que das te cuesta la sangre. Sientes que todo es hostil, que no puedes confiar en nadie. Y cuando el dia llega a su fin, te recluyes en tu habitacion, cansado mental y fisicamente, derrotado por la India, o eso piensas. Pero en realidad eres tu el que esta ganando. Ganandote a ti mismo.

Muchas veces te dan ganas de dejarlo todo, de abandonar, pero no puedes. Algo dentro de ti te dice, sigue, aprieta los dientes y sigue. Y eso haces.

De repente, un dia cualquiera, te das cuenta que las luchas constantes ya no son tales, que los enemigos imaginarios se convierten en compañeros de viaje, que, lo mismo, te cuesta menos. Te endureces, pasas por encima tuyo y te aplastas y lo haces sin darte cuenta. Al despertar, abres los ojos y miras al techo, y piensas que, pase lo que pase, podrás con ello. Ya no estás en ese país tan terrible, estas en otro. Sin saber cuando, como ni porque, pero lo sabes: todo ha cambiado.

India te ha llevado al límite tantas veces que ni las recuerdas, te ha puesto a prueba de una manera brutal, directa, ha sacado todo lo bueno y lo miserable que eres constantemente. Ha respondido con una exactitud inquietante a tu forma de verla. Si la odiabas, tu día era malo, todo aun mas difícil de lo que es normalmente. Si la querías, te daba sonrisas inesperadas, amistades fortuitas, situaciones inolvidables. Nunca había término medio.

Aunque solo ha pasado poco más de una semana desde que salí de Calcuta, y aunque sigo en Asia, siento, sentí, nada más aterrizar en Bangkok, que al irme de India había cerrado una etapa importante de mi vida, y no hago mas que analizar, no tanto mi viaje como a mí mismo. Pienso en lo que he vivido, y muchas veces, me sorprendo pensando " ¡lo hice! Estuve solo, en el infierno, y salí ileso".

A veces me da la impresión que fue otra persona, que fue otro el que vio todo eso. El que sintió todo eso, y se acostumbro, y llego a disfrutarlo.
India me dio mucho, o mas bien, estar solo en un país extremo fue lo que lo hizo. Podría haber sido en otro país, sin duda.

Me regalo, o mas bien, le obligue a dármelo a base de determinación, otro punto de vista, otra visión del mundo. Ya no es un lugar misterioso y terrible, enorme, lleno de enemigos y peligro. Tampoco es un mundo maravilloso, ni mucho menos. Es simplemente, un sitio mucho más pequeño de lo que parece, en el que todos, vivan a miles de kilómetros o en la puerta de al lado, ansían lo mismo que tu y que yo.

Pero, sobre todo, India me quitó. Me quitó miedos. A lo desconocido. A la gente. A los problemas aparentemente grandes. Me quito miedó a mis límites, o mas que eso, lo esfumo en el aire.
Me quitó ira, remordimientos, mal humor, impaciencia, orgullo. Me dio mucho, pero me quito tanto, que me da la impresión de ser otro.
Pero no soy otro, soy el mismo. El mismo, con algunas cosas mas...y muchas, muchas cosas menos.

La decisión mas acertada de mi vida.

Pokhara - Sauraha (Nepal)

2009-11-29T09:54:00.000-08:00

El autobús salió de Pokhara a eso de las 8 de la mañana. En él viajaban únicamente extranjeros, por ser una ruta nada frecuentada por los nepalíes. Sauraha es un pueblo minúsculo al que se va casi exclusivamente por el parque nacional de Chitwan, que esta justo delante.

Cuando faltaban 30 kilómetros para llegar a Sauraha el autobús se detuvo en el arcén. Habían avisado al conductor que la carretera estaba cortada mas adelante, o tal vez el ya lo sabía de antemano y, simplemente, no querían perder el dinero que suponía llevarnos allí. Nos bajamos todos.

Una vez en tierra, las reacciones de la gente que iba en ese autobús eran diversas. Unos, pedían, o exigían, una solución a los organizadores del viaje (dos nepalíes un poco mejor vestidos que la media y con cara de no saber que decir), otros hablaban entre ellos algo asustados, por miedo a la manifestación y a posibles represalias. Yo, como cuatro o cinco personas más, nos limitamos a preguntar a cuanto estaba el siguiente pueblo. Cinco kilómetros, decían. Cogí la mochila y me puse a caminar por la carretera.

El camino resulto ser agotador a la vez que interesante. Había bastantes gente local por todas partes, resultaba sorprendente oír ruido en la selva (porque ese es el nombre de la vegetación de esa zona, selva) y ver salir una familia entera cargada de troncos del medio de una vegetación que parecía tragarse al mundo.
Un camión se paro al lado mío y me dijeron si quería que me llevaran. La alarma sonó un momento en mi cabeza, y pensé, si nadie puede circular, porque ellos sí? No me fiaba, así que les dije que no, gracias, que seguía andando. Nunca sabré sus intenciones, es muy probable que fueran buenas, pero quien sabe…

A lo largo de las casi dos horas que me llevo llegar al siguiente pueblo, conté 5 árboles tirados atravesando la carretera, para imposibilitar la circulación de los vehículos.

Cuando llegue a Bhairawa (a unos 25 kilómetros de mi destino final) el pueblo estaba bastante animado, pero, según iba adentrándome, me di cuenta que no circulaba ningún vehículo a motor, solo bicicletas y rickshaws. Ni buses ni coches, ni motos siquiera.
Aparentemente no había peligro, así que, saludando a la gente sin parar, continúe hasta un cruce enorme que había un trozo mas adelante. A esas alturas ya empezaba a estar bastante cansado, la temperatura debía rondar los 35 grados y llevaba dos horas caminando con todo mi equipaje a cuestas.

Cuando llegue a ese cruce, la visión era algo inquietante. Se veía, al fondo de una de las carreteras que lo cruzaban, varias columnas de humo y bastante gente dispersa por todos sitios, y se oían gritos. A mi lado paso rápido un coche de la prensa, el único vehículo que vi en todo ese tiempo.

Como no podía ser de otra manera, la gente se acercaba a hablar conmigo. Siempre preguntaban a donde iba, y al decir Sauraha, todos decían que no era posible. Yo seguía caminando con la sonrisa puesta, diciendo que si que lo era. La verdad, no tenía ni idea de que iba a pasar, eran las 5 de la tarde y estaba en un pueblo del que no sabía nada, con una manifestación que podía tornarse violenta, si no lo había hecho ya, solo, cansado y sin medios viables de llegar a ningún sitio. Me daba todo igual.

Una pareja de australianos, con los que había hablado en el autobús, aparecieron sentados en un rickshaw. Habían pactado con el conductor las tres horas que había hasta Sauraha, y me instaban a hacer lo mismo. Un minuto después teníamos sobre veinte nepalíes alrededor cotilleando lo que hablábamos.
Uno de los rickshaws que había se acerco y me ofreció llevarme. Pacte el precio y salimos detrás de los australianos. Era una pareja de unos treinta años y se lo estaban pasando pipa, en una palabra.

Cuando llevábamos unos diez minutos de pedaleo, nos encontramos con unas chinas paradas en un lado de la carretera. Tenían reservado un hotel en Sauraha y habían llamado para que les fueran a buscar y estaban esperando. Unos pocos minutos después, aparecieron dos nepalíes en bicicleta a recogerlas. Dejaron sus mochilas en nuestros rickshaws y se montaron en las bicicletas, riéndose, como si fuera lo más divertido del mundo. Y porque no?... Pensé yo.

Al rato nos encontramos con una pequeña barricada. Un árbol grande cortaba toda la carretera, y delante de él, varios neumáticos quemando. Una veintena de chavales, con la cara tapada con pañuelos y armados con palos, ordenaban a la gente bajarse de los rickshaws y bicicletas.

Yo en ese momento estaba subido en una, ya que uno de los nepalíes me pidió que le dejara ir en el rickshaw un rato. A mí me daba igual así que cambiamos.
Los chavales amenazaban con los palos a todo el mundo, y parecía que iban a darle a cualquiera en cualquier momento. El nepalí del rickshaw se bajo y me dijo “dangerous people” haciéndome gestos para que parara.

Yo me acerque mas que nadie y cuando estaba a menos de cinco metros del primero, lo vi levantar el palo y gritarme algo, que me bajara, imagino. Al ver que era extranjero, levanto las manos, se quito el pañuelo y me sonrió, y me dijo en ingles que no pasaba nada, que podía seguir. Avisó a algún chaval mas y me dejaron pasar montado en la bicicleta, que yo viera, fui el único que cruzo la barricada así. La transformación fue increíble, de un amenazador manifestante con actitud agresiva, a un chaval tímido y nervioso por estar delante de un extranjero. Uno de los momentos en los que te das cuenta del respeto que te llegan a tener.

Algo mas adelante apareció el grueso de la manifestación, con un nepalí al frente armado con un megáfono. Detrás de él, unas trescientas personas, siguiéndole y entonando canticos de los cuales no entendía nada.

La mayoría era gente joven y llevaban una foto de otro chaval pegada al cuerpo. Después me entere que había sido asesinado pocos días antes por unos policías, y en respuesta, un grupo de gente había ido a buscar al responsable y le habían cortado la cabeza. Así estaban las cosas.

Nos paramos a un lado para que pasaran, y mientras les sacaba fotos y los grababa en video, la mayoría me saludaban levantando los brazos, sorprendidos de ver gente extranjera. Había un ambiente de fiesta en el aire.

Este video lo grabe en ese momento. Delante mio se ve a la pareja asutraliana.

El viaje a Sauraha era agotador, y la caravana un tanto peculiar. Cuatro rickshaws, dos bicicletas conducidas por las chinas (que seguían disfrutando de todo, aun llevando a los dos nepalíes detrás, bastante contentos por cierto) y un par de bicicletas mas de gente de otros hoteles, intentando convencernos para que fuéramos a ellos, en marcha y con bastante riesgo de accidente.

Llegado a un punto, nos metimos en una carretera mucho mas secundaria, la que llevaba a Sauraha, supuse. El australiano mando parar al conductor del rickshaw y se puso a pedalear él. Unos metros mas allá, en una curva sin ninguna dificultad, se le fue la conducción y, entre gritos y risas, acabaron en una pequeña zanja.

Poco después fui yo el que mando parar al mío, que llevaba más de dos horas pedaleando sin parar, sólo unos cinco minutos en los que le compre una coca cola para quitar un poco la culpabilidad que sentía.

Conducir un rickshaw no es tan fácil como parece porque al curvar hay que mover mucho el manillar y un trozo antes de tener que girar, así que poco después de cogerlo, se me salió en una curva como al australiano y me quede estancado en un bache. Un poco mas lejos, las chinas y el resto de la comitiva pararon y se rieron, y yo con ellos.

Así que la llegada a Sauraha fue poco más que triunfal, es un pueblo que depende mucho del turismo y pensaban que no iba a llegar nadie en varios días por las carreteras cortadas. Al vernos nos saludaban, y mi conductor de rickshaw, sentado en su instrumento de trabajo como un rey en su trono, hablaba con todos, que imagino le preguntaban porque era yo el que pedaleaba. La mayoría de gente me animaba, otros se reían y varios aplaudían.

Cuando por fin llegamos, le pagué más de lo que habíamos pactado y me metí en el hotel de las chinas. Mi bungalow costaba 3,5 euros, y era algo pequeño pero muy acogedor, y cuando levante la cortina me encontré con el elefante del hotel, que dormía detrás de mí.

El recinto del hotel

La mayoría de hoteles de Sauraha tienen sus propios elefantes para llevar a la gente al parque de Chitwan, o a dar vueltas por el pueblo.

Salí de mi bungalow duchado y hambriento y caminé en busca de un restaurante local, como hacía siempre. Aún era de día, y los caminos de tierra soltaban algo de polvo al arrastrar los pies mientras el rio pasaba, muy despacio, a un lado. La paz era absoluta.

Deambulé un poco y me metí en un restaurante minúsculo que había en la calle principal del pueblo, sitio al que iría a partir de ese momento todos los días. Los dueños era una pareja de cuarenta y algo, con los que me senté, día tras día, a hablar de mi país, del suyo, o del estado de las negociaciones con los manifestantes, de lo cual me mantenían siempre informado.

Aquí esta él haciendo una venta a un domador de elefantes.

Esta es la calle principal de Sauraha, saque esta foto sentado en una mesa del resturante.

Después de cenar, me quede absorto mirando el atardecer en Sauraha, recordando cómo había llegado hasta allí con una sonrisa, y preparado para lo que viniera.

Las perspectivas eran muy, muy alentadoras. Días después se comprobó que estaba en lo cierto.

Siempre Sauraha.

Foto Historia de Varanasi

2009-11-16T10:26:00.000-08:00

Un video mas, esta vez de Varanasi. AQUI

Si no lo he hecho antes es porque me resulta muy difícil encontrar una cancion para los vídeos, ésta en concreto me gusta y creo que queda bien... si alguien tiene alguna idea de canción para otro vídeo, soy todo oídos !

Abrazos, besos, etc !!

Ah si... y el anterior vídeo de Kathmandu AQUI

Y el de Gente ... AQUI

Recapitulando...

2009-11-01T12:44:00.001-08:00

(Las fotos intercaladas son de MACAO)

Cuando me fui de Oviedo, aquel 13 de Enero, sabia que el tiempo que iba a estar fuera no estaba para nada calculado. Al final, el avion en el que tenia que volver dos meses despues aterrizo en España con un asiento vacio, mientras yo me encontraba a varios cientos de kilometros del aeropuerto de donde salia, Delhi. Ese dia hice un balance de lo que habia aprendido, por mi mismo o a la fuerza, en ese tiempo.

Supongo que ahora que el avion desde Hong Kong a España si que llevaba mi asiento ocupado, y que ya hace mas de 15 dias de mi vuelta, seria buen momento para hacer un nuevo balance de todo lo que ha pasado durante estos nueve meses y dos dias que estuve perdido por el mundo. Supongo.

En la practica, no hago balance ni hago nada, la vuelta resulto ser dura como nunca lo hubiera imaginado y los recuerdos que tengo de mi tiempo fuera tengo que extraermelos a mi mismo con esfuerzo. La readaptacion a la vida conocida es muy dificil, bastante mas que la adaptacion que tuve que hacer al llegar alli. En ningun momento en todo ese tiempo pense que lo mas duro del viaje iba a ser...la vuelta.

Espero que pase pronto esta fase de desgana o demotivacion o como quiera que se llame y pueda por fin echar la vista atrás y asimilar mi viaje como se merece, o como me merezco.

Lo que si se es que me siento contento por haber hecho lo que hice, y se que, pase lo que pase en mi vida, estos nueve meses no me los podra quitar nadie.

Los agradecimientos que tendria que dar son incontables, y muchos de ellos, imposibles, ya que o no recuerdo el nombre o ni siquiera nunca llegue a saberlo. Y no solo hablo de turistas, sino de gente local, en la India, Nepal, China o donde fuera, gente de gran corazon y simpatia infinita que hicieron que esta aventura fuera, cuando menos, mas divertida.

Estos son los viajeros a los que si puedo nombrar, y que se lo merecen. Estan en orden cronologico.

Fernando y Susana – Navarra – Agra (India)

Mario – Brasil – Orchha (India)

Michi – Japon – Khajuraho(India)

Estefano y Virginia – Francia – Patna (India)

Johan – Francia – Patna(India)

Rocio – Mexico – Patna (India)

Andy – Liverpool – Kathmandu (Nepal)

Suddan Mahato – Nepal – Sauraha (Nepal)

Carlos – Merida – Sauraha (Nepal)

Eunju – Korea – Delhi (India)

Blanca – Argentina – Calcuta (India)

Daniela – Alemania – Koh Panghan (Tailandia)

Adam – Irlanda – Vientiane (Laos)

Marco – Francia – Vientiane (Laos)

Wally – Australia – Vientiane (Laos)

- Koldo y Pisa – Pamplona y Madrid – Vientiane (Laos)
- Tam – Malasia – Bangkok (Tailandia)
- Carlos y Fany – Cameron Highlands (Malasia)

Fernando – Tenerife – Perenthian Islands (Malasia)

-Iker – Euskadi – Perenthian Islands (Malasia)

Loran y Frederic – Francia – Sanya (China)

Pam – Israel – Macao

La ciudad que sale al final es el sitio donde los conoci, aunque en algunos casos solo pasamos unas horas en ese sitio en concreto, y mucho mas en otra ciudad o incluso pais.
Aparte de ellos, hay decenas mas de viajeros anonimos con los que comparti un chai, un bus o un tren en cualquier sitio perdido de Asia. Como ya dije es imposible nombrarlos a todos, asi que me limito a los que se convirtieron en amigos.

Tengo hechas varias listas, sin orden ni concierto. Mejores momentos, peores, mas emocionantes, cosas asi... Una de ellas es esta de los viajes mas bizarros que tuve el honor de vivir en mis carnes, lista que me costo su trabajo reducir a siete y no poner en ella un par de docenas. Ahi va...

Mi top – 7 :

- Sikkim – Kathmandu (India - Nepal) : Odisea innombrable en la que cogi 2 jeeps por carreteras de montana de peligro maximo, cruce andando la frontera entre India y Nepal para llegar a la ciudad mas dejada de la mano de Dios del mundo, Karkabitta, llena de personajes a medio camino entre yonkis y esquizofrenicos, alli un microbus (en el cual me robaron cosas de la mochila). Noche en un hotel desastroso en una ciudad de la que no recuerdo el nombre (mejor), travesia de una hora con todo el equipaje hasta la parada de autobus, seis horas de trayecto pegando botes, dos horas caminando por el bosque para hacer un transbordo (incluido un cruce de rio en bote por el medio) y mas de doce horas de autobus atravesando Nepal con un conductor kamikaze y de noche.

- Shenzhen – Sanya (China) : esta “aventura” ya comenzo en el taxi, en Shenzhen, ya que el conductor no entiende lo que le digo, en el primer choque con la autentica “Muralla” china, el idioma. Problema similar en la estacion. Autobus que se estropea en mitad del camino, tres horas parados. Nadie habla ingles. Llegada casi 20 horas despues de salir al ferry, dos horas de este, con gente vomitando en cubierta. Llegada a Haikou, en la misma isla que Sanya, donde me subi en una moto con una mujer con la que era imposible la comunicacion, que me llevo a una estacion de autobus donde finalmenta tome el que iba a Sanya. Recuerdo a Marco diciendome, viniste solo hasta aqui?? (Sanya) en autobus?? Con cara de no creerselo.

- Kajhuraho – Varanassi (India) : 18 horas en un autobus que se caia a cachos, con un conductor suicida (el mismo todo el viaje) y con miedo a un accidente o atrepello cada cinco minutos. Recuerdo intentar dormir, y no poder por temor a que si cerraba los ojos me despertaria en el hospital, o directamente no despertaria. Como distraccion, Mario y yo puntuabamos lo cerca que pasabamos de otros autobuses, camiones, rickshwas, personas o lo que fuera que se movia por la carretera. Dato curioso : por mucho que llegue a odiar (me daban ganas de matarlo) al conductor, cuando llegamos por fin a Varanassi hable con el y me cayo simpatico.

- Pushkar – Manali (India) : casi dos dias de autobuses, calor infernal, caminatas… el viaje mas largo de mi vida, dificil resumirlo aqui. Sale en una actualizacion del blog.

- Delhi - Calcuta (India) : 16 horas en un tren en el que por lo menos hacia 45 grados, incapaz de moverme del sitio, y aunque pudiera estaba tan lleno que no habia donde escapar. No creo que pasara tanto calor jamas en mi vida.

- Pokhara – Sauraha (Nepal) : Tres horas de autobus y de repente, parados en la carretera porque la ciudad esta cortada al trafico por manifestantes. Casi dos horas caminando hasta la siguiente ciudad, donde lo unico que consigo es un rickshaw que me lleva a Sauraha, tras tres horas de pedaleo. La ultima media hora pedalee yo. Merecio la pena, como comprobe poco despues al descubrir Sauraha.

- Bodhgaya – Darjeeling (India) : Autobus de seis horas a Patna. Media hora caminando rodeado de indios, alli conozco a Stefano, Virginia y Rocio. Estacion de Patna, la mas caotica del universo, donde topamos con Johan. Subir al tren, donde, si hay 50 plazas en cada vagon, en el mio hay 150 personas. Mi litera ocupada por alguien al cual le corresponde, segun pone en su billete (overbooking). Tres horas ENCAJONADO en la unica esquina posible, con gente durmiendo por el suelo. Aparece el revisor y tras media hora consigo recuperar mi litera y dormir, a las dos de la manana.

Todos estos viajes estan muy, pero que muy resumidos. La cantidad de cosas paralelas a las que cuento es tan extensa que no puedo escribirlas todas, y ademas me llevaria un esfuerzo recordarlas. Lo que si es cierto es que TODOS Y CADA UNO de esos viajes tuvieron anecdotas memorables y graciosas a docenas, sobretodo gracias a la gente local con la que viajaba. Estresantes, a veces terribles, agotadoras, frustantes… pero sin duda, experiencias 100% reales que en algunos casos no querria repetir pero que quedaran para siempre como grandes momentos de mi viaje, porque al final, lo que importa es lo que aprendes de las experiencias que tienes. Aprendi mucho, lo pase mal mucho, me rei mucho, y por todo esto estoy agradecido por haber pasado por ellos…y bueno, tambien por seguir vivo!

De momento me despido, desde la inamovible Oviedo. No se que sera de este blog a partir de ahora, espero tener ganas para seguir actualizando con listas como esa, selecciones de fotos o con lo que sea, y que por lo menos haya un par de personas que sigan leyendolo...

A proposito de este blog, gracias, de veras, a los que han firmado en el durante todo este tiempo. Como estoy comprobando, hay mucha mas gente que lo lee que la que firma, punto que no llego a entender del todo…en fin, de todas maneras, gracias por vuestro interes!

Videos : India y Nepal

2009-10-25T09:11:00.000-07:00

Otro video, esta vez del Valle de Kathmandu : Kathmandu, Patan Y Barakhpur

AQUI....

y aqui en YOUTUBE

Y el anterior de la India :

AQUI

Gracias vikon79 por el apoyo incondicional desde hace... 6 meses??? un abrazo !!

Fotos India - Agra, Delhi, Haridwar, Dharamsala, Calcuta

2009-10-20T09:16:00.000-07:00

Como ya sabemos todos, a veces las palabras sobran. Aqui va un video de fotos de la India, algunas ya han salido en actualizaciones y muchas de ellas no.

Ruego esperar a que cargue y despues verlo todo seguido.

El audio es imprescindible...

http://www.vimeo.com/7165714

Espero pronto tener alguno mas...

Gracias a los que hicieron posible esas fotos, aunque nunca lleguen a saber de ellas ni de este video.

Sanya - Hong Kong

2009-10-09T11:31:00.000-07:00

Dicieseis dias al final en Sanya, en la que pretendia estar como mucho tres o cuatro.

Dicieseis dias de los que llovio al menos la mitad, aunque eso no impidio conocer a fondo algo imprescindible en China… la comida ! La pasta hecha a mano ( se dice que la pasta es originaria de China, no de Italia, sera verdad?)

el pescado cocinado en minutos con salsas riquisimas, el PATO oh dios el pato (sera pato no?)

Verduras hechas en el wok (creo que todo se hace a wok por aqui) que no se sabe que les ponen pero que estan cojonudas (dificil explicarlo mejor). El sitio donde mejor he comido en todos estos meses y a precios ridiculos. Todo gracias a Marco, que habla chino (dice que entiende un 20% de lo que le dicen, pero no lo parece) y por eso pudimos meternos en los restaurantes mas locales de la ciudad.

El ultimo dia en Sanya, el 3 de Octubre, era fiesta y lo celebraban reuniendose en la playa a tirar voladores, encender incienso haciendo circulos (que no se veian y eran algo peligrosos) y encender velas o cualquier cosa que tuviera llama. Al caminar por la playa entre cientos de chinos, llamabamos bastante la atencion , asi que cada poco habia que lanzar unos “hellooos” en plan estrella de cine. Es curioso notar que la gente esta atenta a ti, a veces te irrita un poco, otras te gusta, a veces te pone nervioso… el precio de la fama !!

Antes que se me olvide, un video grabado el dia de la fiesta nacional en Sanya, el 1 de octubre..

y en youtube : http://www.youtube.com/watch?v=_OeS15SzxYU

Pero la visa de China se me acababa, asi que tocaba salir del pais. Despues de un par de dias en Guangzhou, del que no tengo fotos, y otro en Shenzen, del que tampoco (la tarjeta de memoria de la camara se autoborro repentinamente) cogi el autobus…a Hong Kong.
Shenzhen esta enfrente de Hong Kong, tan enfrente que para ir a la frontera solo hace falta tomar un autobus de linea, que cuesta 2 yuanes (20 cents de euro). Me quedaban 25 yuanes en la cartera, unos 2,5 euros, y mi intencion era sacar dolares de Hong Kong una vez pasada la frontera.
Al llegar a ella pregunte si habia cajeros al otro lado (en Hong Kong, vaya), y varias personas (tengo que confesar que no me fiaba, me parecia rarisimo que no hubiera un cajero al entrar a un pais) me dijeron que no, que el mas cercano estaba muy lejos.

Como habia vendido mi Lonely Planet de China a un irlandes dos dias antes, no podia corroborarlo (otra vez) asi que fui a sacar dinero chino antes de cruzar la frontera, aunque lo tuviera que cambiar despues.

Pero el unico cajero que habia no funcionaba, asi que, basicamente, estaba en medio de la nada sin dinero.

En ese momento tome una de esas decisiones que sabes que son importantes, que la puedes cagar y mucho, y que me llevo dos segundos tomarla. En realidad era facil porque solo podia hacer dos cosas, o coger un autobus de vuelta a Shenzhen, buscar un cajero que funcionara con mis tarjetas (lo cual no era 100% seguro que lo encontrara) o cruzar la frontera con mis 2 euros y algo y a verlas venir. Decidi lo segundo.

Al final resulto que tenian razon, y del lado de Hong Kong no habia cajero, solo autobuses con nombres rarisisimos que no me sonaban de nada (recordemos que no tenia guia) asi que camine un poco por el parking, busque uno que costara menos del dinero que tenia ( lo pongo en negrita porque me parece uno de los puntos importantes en esta historia ) y me subi a el.

Cuando media hora despues llegamos a un nucleo urbano, me baje del autobus y busque un cajero. Creo que siempre recordare esos minutos, recien llegado a Hong Kong, sin tener ni idea de donde estaba, sin dinero y pensando que no me iban a funcionar las tarjetas.

Cuando ya tenia pensadas posibles opciones si no me daba dinero el cajero que encontre (una de ellas era dejar mi camara de fianza a alguien de una tienda, otra era buscar un occidental – no veia ninguno – y contarle mi historia a ver si se le ocurria algo, cosas asi…) meti la tarjeta, y el pin, con el corazon en la garganta. Cuando vi salir los billetes casi me caigo al suelo del alivio.

Estoy instalado en las famosas Chungking Mansions, un sitio cuando menos bastante bizarro en el que predominan los indios y los africanos, donde puedes comprar un movil o unos nike falsos, comer kebabs o curry y dormir en cualquiera de las incontables guest houses que hay desperdigadas por los 15 pisos. El edificio es un laberinto sin orden ni concierto, con cables colgando por todos lados, puertas que dan a escaleras sin salida, en fin, una locura que merece la pena conocer.

Esta es la unica foto que tengo del edificio de las Chungking Mansions, no muy buena pero ye lo que hay

Y Hong Kong… que ciudad madre mia !!

La ciudad en si esta dividida en 3 areas principales, Kowloon, Hong Kong Island y los Nuevos Territorios. Chungking Mansions, donde estoy instalado, esta en medio de Kowloon, rodeado de tiendas de lujo y hoteles de idem, y con rascacielos por todas partes. Es impresionante.

Esta es la vista desde el famoso Peak, al que se sube en tren.

De dia

Y de noche

Y la de "yo estuve ahi"

Cuando caminas por Hong Kong, notas el vacio de la altura de los edificios que tienes alrededor, encima tuyo, y te sientes minusculo a su lado, pero a la vez, la calle esta llena de colores, de movimiento y de estimulos visuales, y el contraste es bestial, como un submundo lleno de actividad dentro de la realidad gigantesca de los edificios.

Es dificil de explicar lo que se siente caminando por Hong Kong. Los primeros minutos simplemente te cuesta creer lo que tienes alrededor.

Los precios de Hong Kong son altos comparado con Asia (supongo que solo Japon es mas caro). Dormir 11 euros, comer 3 euros, cosas asi. Hoy me entere que aqui, en Kowloon, es mas caro que en los Nuevos Territorios, asi que manana me cambio para alla. No solo el nombre (Nuevos Territorios ! parece del Risk no?) me llama la antecion, tambien que por lo visto es un sitio bastante local, con restaurantes cutres baratos y por lo visto sin turisteo.

El paseo de las estrellas en Kowloon, con la estatua del mitico Bruce Lee

Y la huella de las manos de Jackie Chan, algo canijas por cierto

Cuatro edificios de Hong Kong estan en la lista de los veinte mas altos del mundo. Este es el octavo, el Two Internacional Finance Center, que ya salio en muchas fotos por ahi... 415 metros.

Antes de despedirme, un poco de informacion util : Hong Kong pertenece a China, pero tienen sus propias leyes (por ejemplo no hay censura en internet) su propia moneda, matriculas, hay frontera, etc etc, ademas el idioma oficial es el cantones, no el mandarin como en China. Tiene mucha autonomia, casi total parece.

Y me despido desde el tremendo Hong Kong, proxima parada, ni idea. Macao tal vez...

Saludos a todossss !!!!

CHINA

2009-09-19T08:00:00.000-07:00

Las islas Perenthian, en el noroeste de Malasia, son un paraiso de buceo y snorkeling, con playas impresionantes, y un tiempo inmejorable. El problema, los precios de todo, comida, alojamiento…en muchas cosas hasta el doble que en las islas de Tailandia. Personalmente me gustaron las Perenthian, pero si tengo que elegir, me sigo quedando con Koh Panghan, en Tailandia.

Pase cinco dias en las Perenthian, tomando el sol hasta el punto de quemarme y que me pelara la mitad de la espalda, los hombros y hasta la frente.

Alli conoci a Fernando, canario establecido en Escocia y con el que pase muy buenos momentos tanto alli como en Bangkok, a donde nos dirigimos los dos, el para viajar por el norte de Tailandia y yo para tomar mi avion a Shenzhen.

Con Fernando de excursion a hacer snorkeling. Vi un tiburon chiquitin (el no).

Asi que, despues de un par de dias en Mama Guest house (donde voy siempre que estoy en Bangkok), una salida nocturna y de nuevo, poder comer bueno y muy barato (la comida malaya esta bien, pero mejor la tailandesa, sin duda…) tome, finalmente, el vuelo a Shenzhen…en China.

Es dificil explicar la emocion que sentia en el avion. Varios dias antes de esto, solo de pensar en la idea de ir a China me ponia nervioso, y en muchos momentos estuve a punto de echarme atras. Supongo que cada uno tiene un sitio, ya sea ciudad o pais, por el que siente un especial respeto. Para mi es China, lo supremo de lo exotico y lejano, el pais mas misterioso, al menos para mi imaginacion. Como sera China??? Pensaba, mientras un mes atras hacia mi visado, o poco despues cuando compraba el billete. Por fin iba a poder descubrirlo.

Aterrice en Shenzhen, sin mucha idea de adonde ir. Consegui encontrar la parada de autobuses del aeropuerto, y cuando vi los carteles, todos ellos escritos en chino, empece a pensar que viajar por este pais iba a resultar mas complicado de lo que pensaba.

Digamos que el chino medio, el que tiene un hotel o una tienda, no habla absolutamente NADA de ingles. Cuando recalco el nada, quiero decir que ni siquiera saben los numeros.

Esto hace de cualquier cosa una pequeña odisea, pongamos la situacion de llegar a un hotel, preguntar el precio y que te suelten una retahila de chino. Esto fue lo que me paso en Shenzhen, y tras superar el susto inicial, comprendi que la mejor manera de entenderse era por gestos, y pidiendo que te escriban el precio de las cosas. Esto da lugar a situaciones graciosas o estresantes, dependiendo del humor que tengas.

Aun asi, la emocion de estar en China era el sentimiento mas intenso que tenia. Una mezcla de excitacion, nervios y miedo.

Finalmente consegui una impresionate habitacion de hotel con aire acondicionado, TV, dvd…perfecta, por 14 euros. Mi primera noche en China.

Ese dia y el siguiente no pude ver mucho de la ciudad, mas que nada por el miedo a perderme, pero lo que pude ver durante los paseos andando, en bus o taxi, fue una urbe muy muy moderna, con edificios impresionantes, grandes avenidas y espacios abiertos llenos de parques muy cuidados. Shenzhen es la ciudad mas rica de China, y eso se nota por todas partes. Por desgracia no tengo fotos de la ciudad.

Al dia siguiente me levante con el proposito de encontrar transporte a Hainan, donde esperaba encontrarme con Marco, un frances que conoci en Laos. Sali del hotel con la mochila, pare un taxi…y le dije “Hainan” (lo unico que se me ocurrio). El dijo sisi (en chino) y minutos despue me puso a hablar con una operadora en ingles, a la cual explique que queria ir a la estacion de autobuses que van a Hainan, informacion que transmitio al taxista, y nos dirigimos a la estacion de marras.

Llegue sano y salvo y fui al mostrador, y de nuevo…el mismo problema. La mujer que me atendio no hablaba nada de ingles, y viendo mi supuesta frustracion, una china que andaba por alli se me acerco y me pregunto en ingles si me podia ayudar. Gracias a ella consegui comprar mi billete y llegar a donde salian los buses, pensando que esa situacion de tirar de desconocidos para conseguir cosas, tal vez iba a ser lo habitual en este pais.

Tras casi veinte horas en el autobus (cuatro de las cuales, parados por una averia), dos horas de ferry y otras cuatro horas en otro autobus, consegui llegar a Sanya. Una autentica odisea, que me recordo a las que tuve en la India.

En Sanya llevo ya cinco dias, de playa, comiendo muy bien y acostumbrandome poco a poco al pais. Si bien esta ciudad, Sanya, es una especie de Benidorm para chinos ( y rusos, es increible la cantidad de ellos que hay ! sobretodo de Siberia, por lo visto esta de moda alli) tambien tiene muchas zonas muy locales, y que creo que sirven de buena introduccion a China.

Como ya dije, el gran obstaculo es el idioma, asi que tengo la intencion de aprender algo de chino para ir tirando… de momento ya se decir hola, adios, gracias y “no entiendo”, esta ultima una de las mas socorridas.

Estoy alojado en una casa particular, algo muy normal aqui, en una habiacion grande e impecable por 5 euros al dia, con Marco instalado en la habitacion de al lado. Gracias a el (y a que habla bastante bien chino) he podido hacer cosas bastante dificiles de hacer por mi mismo, como ir a restaurantes locales o moverme en autobus por la ciudad.

Frederick y Loran, dos amigos franceses de Marco, estuvieron estos dias aqui en Sanya tambien. Aqui estamos los cuatro en la playa de Yalong Bay.

Cenando en un restaurante local, notese la cantidad de platos en la mesa. Los chinos son muy de platos. Pagamos 2,5 euros cada uno, por lo que sale en la foto y las bebidas.

En Sanya hay un local de karaokes, en el que alquilas una habitacion con un karaoke particular y luego compras las bebidas en una tienda que hay dentro del propio centro karaokil. Aqui estoy dandole el pase a Loran para que cante la de Eye Of The Tiger.

Busque a ver si estaba y si que estaba, como no…

Hoy, el padre de la chica del piso donde nos alojamos, nos invito a comer. Aqui estan Marco y el posando tras varias cervezas.

Con el padre, notese de nuevo la abundancia de platos.

Este helado-sorbete, RIQUISIMO, lo hacen mezclando en una batidora mango, platano o la fruta que quieras, con leche y agua y algo mas (el ingrediente secreto, supongo…). Luego lo echan en una superficie metalica que lo enfria, y le dan muchas vueltas hasta hacerlo mas compacto, como se ve en la foto. El resultado es una mezcla entre sorbete y helado…una exquisitez que nunca habia visto antes en mi vida. 50 centimos.

Debido a la censura china en internet, no se puede entrar directamente en blogspot, ni en facebook. De todas maneras el facebook lo borre hace un par de semanas, dispuesto a tirar solo del blog. Es seguro que voy a poder actualizar con texto (gracias a usar un server externo a China) pero no se si podre poner siempre fotos.

Gracias por el apoyo. Siempre.

GRACIAS A SEGUN alias FAT CLUB por subir esta actualizacion, sacrificando tiempo que seguro que le hace falta. Un abrazo bro !!!

Telefono de CHINA 008615120674470

Kuala Lumpur, Malasia

2009-08-30T08:05:00.000-07:00

Sali de Georgetown a Perlis, el estado mas pequeno de Malasia y que hace frontera con Tailandia. Alli me esperaba Tam, un malayo que conoci una noche en Bangkok, y me quede en su casa un par de dias. Lamentablemente, borre sin querer las fotos que hice en Perlis, asi que no tengo ninguna para poner.

Tampoco hice gran cosa alli, aparte de descubrir algo mas de la cultura muslmana. Ahora mismo estan de Ramadan, lo cual significa que entre las 5 de la manana y las 7 30 de la tarde no pueden beber, comer ni fumar...y eso lleva, segun me dijo Tam, a que muchos lo hagan en su casa, a escondidas, y a otros a cruzar la cercana frontera con Tailandia para desahogar un poco. Nada mas cruzarla, hay una ciudad orientada mas a los malayos que a los tailandeses, y alli es donde van a beber alcohol o…a buscar prostitutas, las cuales pululan a docenas por todos sitios.
En lugar de bares normales, lo que hay son karaokes, y es una pena que haya perdido las fotos cantando la de Titanic agarrado a dos malayos.
Ese dia cruce a Tailandia y tres horas despues volvi a Malasia. Cuatro sellos en el pasaporte para poder ir a tomar algo…Tam lo hace muchas veces, su pasaporte solo tiene entradas y salidas de estos paises.

Llegue a Kuala Lumpur con las Petronas como primer y tal vez unico objetivo...

Kuala Lumpur es una ciudad llena de rascacielos, muy limpia y ordenada, con conexiones impecables de transporte y la misma mezcla cultural que vi en Penang.

Los precios son algo mas altos, aun asi merece la pena visitarla. Se come muy bien, un ejemplo, un macrorestaurante donde hay por lo menos diez puestos de distintas especialidades, todo muy casero y barato, no tanto como en Penang pero que demonios, sigue siendo barato comer por dos euros...

El primer dia cogi el metro, 1,60 ringis (sobre 32 centimos) y, cuatro paradas y 20 minutos despues, estaba debajo de las Torres Petronas. Sali emocionado de la estacion, volviendo la cabeza a un lado a otro hasta encontrarlas. La primera impresion al verlas no resulto tan chocante como esperaba. Desde abajo se ven dos moles gigantescas, por supuesto, pero la verdadera vision se toma cuando te alejas, y ves que edificios que aparentemente eran de la misma altura, alejandote y con perspectiva…miden la mitad.

Las Torres Petronas fueron durante muchos anos los edificios mas altos del mundo, y ahora estan en tercera posicion. Se elevan monstruosas (es la palabra mas indicada) a mas de 450 metros de altura. Desde debajo de ellas, hay que girar la cabeza noventa grados para ver las antenas que tienen en la parte mas alta.

Tienen algo poderoso, algo que te atrae a mirarlas una y otra vez. Si les daba la espalda, me volvia cada poco a ver si seguian alli…y alli estaban, por supuesto, inamovibles. Dan la impresion de que ni un ataque con bombas nucleares podrian hacerles nada.

Aparte de lo enormes que son, su diseno futurista hace que te sorprendan cada vez que las miras. Son una obra de arte de la ingenieria y una muestra de las cosas increibles que el hombre es capaz de hacer.

A poca distancia de las Petronas, esta la torre de television. Antes de llegar ya te advierten que es “la cuarta mas alta del mundo” aunque ahora en realidad ocupan el sexto lugar. No importa, en realidad, cuando estamos hablando de mas de 400 metros de altura.

Por 42 ringis, algo mas de ocho euros (me costo decidirme, la verdad) puedes subir a la zona de observacion que esta situada casi en la punta. La vista de la ciudad desde ahi corta el aliento, sobretodo, al observar los edificios que ya has visto…desde arriba. Todos menos las Petronas, por supuesto.

Hice 124 fotos desde lo alto de la torre. La vision de las Petronas era tan espectacular que no podia parar de hacerlas, de hecho tengo muchas que son casi iguales y otras que son exactamente iguales. Para colmo, empezo a atardecer, asi que la luz era distinta…resultado, hacer mas fotos.

Con la misma entrada de la torre, podias ir a un simulador de formula 1 (una playstation delante de la mitad de un coche de plastico) y aun zoo minusculo, pero muy sorprendente. Como habia gastado la bateria de la camara en la torre, solo me dio tiempo a hacer esta foto, que por cierto me costo la escalofriante suma de un euro.

Volvi a las Petronas dos veces mas, ayer, para hacer de nuevo las fotos que habia borrado, y hoy, para verlas de noche. Las fotos nocturnas, al menos con mi camara, no tienen ese toque de las otras, aun asi pude hacer alguna que otra…

Muy cerca de Chinatown, donde estoy instalado desde que llegue, hay un zoo de pajaros (no me sale la palabra ahora, redios!) y alli pase buena parte del dia de hoy. “El aviario al aire libre mas grande del mundo” o algo asi lo definen.

Lo mejor, el show de loros haciendo carreras en bicicleta y cosas de esas, buenisimo... del cual no tengo fotos, solo videos. Despues de este inciso, seguimos con los pajaros.

Un segundo despues me lanzo un picotazo +5, afortunadamente me dio tiempo a hacerle la cobra y sali indemne... (no es broma, si no hay valla me arranca una oreja)

ATENCION estos de debajo son de verdad, en directo estaban igual de tiesos que en la foto, parecen peluches o algo a que si?

La semana que viene se cumplen 42 anios de la independencia de Malasia de Inglaterra, y la ciudad entera esta REPLETA de banderas, pero hasta arriba de ellas…un ejemplo, esta en lo alto de una grua

Y esta otra, enorme como ella sola.

Aunque esta no se queda manca...

Esta es la Merdekan Square o plaza de la liberacion o independencia o algo asi, donde lo tienen todo preparado para los festejos de la semana que viene.

No creo que este aqui para verlos, la verdad, pero me hubiera gustado.
Me acabo de fijar que en esta actualizacion son casi todo pajaros y edificios… en fin.
Maniana me voy de Kuala Lumpur a algun sitio que aun no tengo decidido, ya seguire contando.
Gracias por las firmas, valen oro para mi.

Ahhh si...

se me olvidaba…

como se me podia olvidaaaaar.....

LA FOTO !!!

Y esta tambien !!

Y esta !!!

Un abrazo !!!

Georgetown, Malasia

2009-08-24T05:46:00.000-07:00

Tres dias antes de coger el vuelo a China, lo cambie y compre un billete a Penang, en Malasia. Esos dias no me dio tiempo a nada, y cuando sali de Bangkok, llevaba como toda informacion tres nombres de hoteles apuntados en la agenda del movil. Habia estado buscando una guia de Malasia por todas las librerias que conocia sin encontrar ninguna de segunda mano, y decidi ir sin ella.

Lo poco que sabia del pais es que era musulman, que no necesitaba visado y que los transportes funcionaban bien, asi que con eso y los tres nombres del movil aterrice en Malasia.

Llegue al aeropuerto internacional de Penang, cogi la mochila y me puse a buscar transporte a Georgetown, la ciudad mas grande de la isla (si, Penang es una isla). Esperando el autobus, conoci a Steve, un canadiense que ya habia estado en la ciudad, asi que me junte a el y llegamos a la unica calle de backpackers que hay en la ciudad.

Georgetown, pese a ser el mayor nucleo urbano de Penang, es pequeno y resulta muy facil moverse por el.

La poblacion (no se en que porcentaje) es china, hindu y malaya en su mayoria. Esto hace que tres religiones, la hindu, la musulmana y la budista convivan aqui de una manera sorprendente. En la misma calle puedes encontrar una mezquita, un templo budista e incluso una iglesia cristiana.

Hay una zona que se llama Little India, que es bastante little la verdad, en la que abundan los restaurantes indios, y las tiendas de saris, imagenes hindus, etc.

Tambien hay una zona que se llama Chinatown, que es donde estoy yo, en la que, como no podia ser de otra manera, lo que hay son tiendas y restaurantes chinos.

Todo esto me resulto chocante, no solo por la mezcla de culturas, razas y religiones, sino por como mantienen su herencia cultural todos ellos, sin (aparentemente) interferir unos con otros. Puedes ver a indios vendiendo flores que son ofrendas para budistas, mujeres con saris, musulmanes comiendo en restaurantes chinos, chinos en restaurantes indios, e incluso cosas mas sorprendentes, como a indios trabajando en sitios chinos o al reves…

Un ejemplo es este indio, tiene un puesto en la calle de comida china, noodles, que por cierto los hace muy buenos y muy baratos.

La ciudad en si es tranquila, de edificios bajos a excepcion de un rascacielos y algun que otro edificio mas alto que la mayoria.
Todos hablan suficiente ingles para poder preguntar por lo que sea sin problema, y siempre estan encantados de ayudarte. Algo que eche de menos en Tailandia y Laos, donde son mas timidos. Aqui no, aqui vas por la calle y a lo lejos te llama un conductor de un trishaw (version al reves del rickshaw)

para llevarte, o te indican para entrar a comer en algun sitio, comprar o lo que sea. En eso me recuerda mucho a India.

Desde que estoy aqui, llueve al menos el 50% del tiempo, asi que me dedico basicamente a comer y dar vueltas por la ciudad. La comida, con esta variedad cultural que tienen, es un lujo. Por apenas nada puedes comer un plato de noodles en la calle, riquisimo y chinisimo, o un chicken masala autenticamente Indio, aparte de las mezclas que hacen ellos mismos de comida de distintos paises, entre ellos Tailandia.
En el centro de la ciudad, al lado del rascacielos (que por cierto no se como se llama…)

hay un centro comercial, que se llama Komtar y en el que llevo un par de dias metido investigando. En la planta baja, los dos dias habia un desfile de vestidos de traje novia (?). Esta es la actuacion que habia entre pase y pase, estaban cantando una cancion de ABBA.

Hay restaurantes a docenas, tiendas de ropa, de moviles, de ordenadores, de libros… los precios, no tan baratos como pensaba, excepto la ropa, que son parecidos a Tailandia. La tecnologia, nada barata, la verdad.

Hay tres o cuatro tiendas que venden copias, de programas y juegos de PC, de XBOX o de lo que sea. Tienen solo las caratulas, y le dices cual quieres, pagas 10 ringis (no se si se escribe asi, me costo dos dias aprendermelo y a veces aun lo digo mal… son 2 euros al cambio) y vuelves a los diez minutos y te dan la copia, con caratula en la funda y en el DVD, impecable. Estas tiendas estan dentro del centro comercial, y al decir tienda me refiero a con paredes y todo. La mayoria de las tiendas de musica tambien funciona asi, el top manta parece que esta aceptado en Malasia. Me pregunto que impuestos pagaran o como declaran lo que venden, debe ser dificil de calcular cuando lo que vendes son copias de Windows Vista o del Age of Empires (el que compre yo.. perfecto, por cierto).

Es pronto para valorar Malasia, pero de momento, por lo menos Georgetown, me gusta, me gusta la gente y su actitud abierta hacia ti, el clima (aparte de la lluvia, las temperaturas son mas suaves que en Tailandia), la comida y el mestizaje que hay aqui. Otro punto importante, VITAL diria yo, es poder preguntar por una calle o por lo que sea a cualquiera y que te sepa responder en ingles.

Te da mucha confianza para moverte o para meterte en un restaurante chino o indio o para lo que sea.
Precios, para hacerse una idea : la habitacion que tengo (muy simple pero de sobra para mi) 3,5 euros, alquilar una moto 24 horas, de 4 a 6 euros, tabaco malayo (se llama Bingo, jeje) 50 centimos, un plato de noodles en la calle, 60 centimos, una cocacola en la calle, 50 centimos, el cine (hoy fui a ver G.I.Joe en ingles y subtitulado en … malayo y chino, aqui esta la prueba)

2 euros, una cerveza, 1’50 euros (en proporcion es de lo mas caro, como pasa en otros paises), el autobus del aeropuerto a Georgetown (sobre 40 minutos) 40 centimos… en resumen, Malasia promete con esos precios.

El primer dia aqui entre en la mezquita mas importante de la ciudad.

Antes de entrar, el seguridad me paro…con una sonrisa, y me puso (personalmente) esta “capa”

y me llevo por dentro en una especie de visita guiada. En ese momento estaban rezando y cuando pregunte si podia entrar, amablemente me dijo que no, y me llevo por donde si se podia ir. Los musulmanes que habia alli me saludaban cuando pasaba, e incluso uno de ellos, al ver que el seguridad no hablaba mucho ingles, se dirigio a mi me pregunto que que sabia de la religion musulmana, y al decirle que no mucho, me explico varias cosas, algunas que ya sabia y otras que no, como por ejemplo que empezaba el Ramadan al dia siguiente. Nunca, en ninguno de los tempos que entre en todo este tiempo, fueran de la religion que fueran, se me acerco un desconocido a explicarme nada.

Me dijo que volviera mas tarde, a partir de las dos, que habria mucha mas gente y que me contarian mas cosas de su religion. Despues me comento que la “capa” era porque llevaba pantalones cortos. Habia un perchero a la puerta con un monton de ellas colgadas…esperando visitantes como yo, me imagino.

Kek Lok Si, con su pagoda de los diez mil budas.

La subida en tren a Penang Hill, lentisimo pero interesante. Desde arriba del todo no se veia nada por la niebla, las fotos son desde la mitad mas o menos.

Steve

Georgetown desde el Mall, el centro comercial

Mi tarjeta de llegada a Malasia, con actitud ahi!!

No se que le pasa a la camara que salen como unas luces en plan el sexto sentido, no se que puede ser, pero las fotos no quedan tan bien como antes, espero encontrarle solucion.

De momento despido la conexion desde Georgetown, en Malasia, y espero volver a actualizar mas a menudo…

Un abrazo…

Bangkok - 28 de julio

2009-07-28T06:51:00.001-07:00

A pesar del mes y pico que llevo esta vez en Bangkok, apenas tengo fotos para poner... eso si, tengo una actualizacion escrita desde hace un par de dias, a la espera de hacer las fotos necesarias para subirla.
De momento, he seleccionado, de entre los cientos de fotos que tengo, las que mas me gustan.
Esta es una seleccion de mis fotos favoritas, de entre todas las que hice durante estos meses. Evidentemente, muchas de ellas no son de calidad, otras tal vez si, pero el unico criterio por el que me he regido para escogerlas, es que son las a mi, personalmente, mas me llaman la atencion.
Me ha llevado bastante tiempo escogerlas, no por la calidad, sino por la cantidad.

Hay mas de una en la que se repite el lugar, y varias que repiten la tematica... espero volver a hacer una seleccion en breves, porque me ha gustado recordar muchas de las cosas que pasaron, y porque creo que aun quedan muchas fotos por poner.

Bueno, ahi van... con su explicacion.

Vang Vieng - Laos

Nada mas salir de la impresionante cueva de la que hable en la ultima actualizacion, me encontre con estos niños, que se estaban bañando en el canal. La temperatura en Laos, mientras estuve alli, no bajo de los 30 grados.
A lo largo de ese canal, mientras iba a la cueva y al volver de ella, me encontre con decenas de niños, jugando y bañandose, completamente felices y ajenos al mundo real...
Pare la moto alquilada, saque la camara y consegui este posado.

Pokhara - Nepal

En lo alto de una colina enfrente de Pokhara hay una estupa, que se llama de la Paz Mundial. Para llegar alli hay que subir un tramo bastante considerable y lioso, en el cual, Johan Andy y yo nos perdimos varias veces.

Una de ellas acabamos muy cerca de un pueblo, donde una niña se colgo a la cabeza un saco con algo (no se que era...) y paso a nuestro lado con una sonrisa.

Debian ser cerca de las 6 de la mañana, y como pasa siempre en Nepal y la India, el atardecer y el amanecer te dan la oportunidad de hacer grandes fotos.
No se si la luz es la misma que la que tenemos en España, pero sin duda la de estos paises es muy especial.

Pokhara - Nepal

Muy cerca de la estupa, nos encontramos con esta señora con un saco colgado a la cabeza, como la niña. Cuantos años tendria? Johan dijo que mas de cien, yo no creo que tanto, pero da igual, era impactante ver como se movia por aquella colina con el peso que llevaba. Una abuela en toda regla.

Sauraha - Nepal

Cualquiera que haya seguido este blog, sabe que Sauraha, en Nepal, es uno de los sitios que mas me calaron. Alli vivi experiencias que recordare siempre.
Esta es la plaza del pueblo. Yo en ese momento estaba sentado en un pequeño restaurante desde donde, en cualquier momento, podias ver aparecer un elefante caminando con paso cansino por ella.
El atardecer en Sauraha cortaba la respiracion. Un sitio maravilloso.

Darjeeling - India

Este fantastico lobo blanco me dejo hipnotizado. Estaba todo el tiempo observando el mundo, con esa pose de curiosidad y despreocupacion que tiene en la foto.
El el Zoo de Darjeeling hice fotos preciosas.. y desaparecieron ! Tuve que recuperar esta de una actualizacion anterior del blog.
Aparte de este lobo, me encantaron los tigres, al menos una docena de ellos, algunos con terrenos enormes para deambular y otros con jaulas no lo sufientemente grandes para toda la vitalidad que llevan dentro. A pesar de todo, recomiendo la visita. La entrada costaba 1 euro.

Patan - Nepal

Patan forma parte del valle de Kathamandu, y se le parece bastante, sobretodo por la cantidad de monumentos milenarios desperdigados de cualquier manera por todos sitios.
Uno de los mas importantes de Patan es el Golden Temple, y cuando fui yo, estaba en obras, asi que solo se podia estar en una plaza que hay a la entrada. Aun asi entrar, aunque solo fuera a esta plaza, merecia de sobra la pena.
Este niño era tan fotogenico que lo persegui durante un buen rato. En esta en concreto, me miro justo cuando yo disparaba, regalandome otra de mis fotos favoritas.

Barakhpur - Nepal

Barakhpur... una ciudad medieval en pleno siglo XXI, donde la gente vive parada en el tiempo... los edificios, el comercio, la ropa, todo en Barakhpur te transporta muy, muy atras...
Aqui hice varias de mis fotos favoritas, y siempre a gente.

Kathmandu - Nepal

El templo de los monos (Swayanbunath). Todo el tiempo que estuve alli, no pararon de circular decenas de monjes y fieles, dando vueltas alrededor de la estupa y haciendo girar los rodillos esos que hay en los tempos (verguenza de mi, no se que significan...). Una de las estupas mas veneradas de Nepal.

Vilnius - Lituania

Esta preciosa niña se sento enfrente mio, en un bar de Vilnius, la capital de Lituania. Sin hacer ningun gesto ni decir nada, me miraba, y parecia querer que le hiciera una foto. La calidad no es muy buena, y no esta bien enfocada, pero sin duda es una foto especial... por lo menos para mi.

Varanasi - India

Para hacer esta foto conte con la ayuda de por lo menos diez indios, alguno de los cuales sale en la foto.
Cuando vi la vaca enfrente del cartel, pense que estaria bien una foto del animal mas emblematico de la ciudad, y del pais, y al fondo el nombre de la ciudad mas santa.
Asi que me puse a ello, pero la vaca se movia, miraba para otro lado o se colocaba delante de obstaculos que estropeaban la foto.
Cuando los indios (que llevaban un rato fijandose en mi, como hacen siempre...) se dieron cuenta de lo que queria hacer, despejaron la zona de cosas, paraban a la gente que iban caminando y movieron a la vaca (con gritos, sin tocarla) hasta que pude hacer esta foto, y todos respiramos aliviados. Es curioso como a veces hacen como propia cualquier mision, por poco importante que parezca, y se vuelcan al 100% en conseguirla.
La foto no es nada del otro mundo, y el cartel de Varanasi esta demasiado claro, pero no me importa, es una de mis favoritas.

Varanasi - India

Un telar de seda, al cual nos llevo el supuesto dueño de una tienda, que decia que la fabricaban ellos mismo. Antes de llegar, dio unos gritos, supongo que para avisar al chaval para que se pusiera al frente del telar, para que nosotros vieramos que si, que era autentico.
Al final no me quedo claro si el telar era real o no, pero no importa.

Varanasi - India

Ese dia, nos levantamos a las 5 para ir a ver el amanecer en un bote por el Ganges. A pesar de la niebla, pude hacer alguna que otra foto.
Lo mejor, la actividad que comenzo al poco de llegar nosotros. Cientos, miles de hindus bajando al rio sagrado a hacer las abluciones diarias. Varanasi es una ciudad magica, eso sin duda.

Varanasi - India

Esta cabeza con gorra es Michi, el japones con el que comparti buena parte de mi viaje, entre ello, Varanasi. Al fondo se ve la interminable hilera de gaths donde se hacen las cremaciones, abluciones... o masajes, cortes de pelo, juegan al paddel, se compra y se vende de todo... Esa vez que fui a Varanasi, el tiempo era bueno, algo de calor por el dia pero se aguantaba. La siguiente, un calor imposible, intratable ! Hasta los ghats estaban mas vacios...

Orchha - India

Nos levantamos ese dia muy temprano para coger un supuesto tren a Khajuraho... el cual tuvimos que esperar durante tres horas.
No importa, porque gracias al madrugon, el amanecer era simplemente impresionante, el sol tenia un color rojo como pocas veces he visto. Hay muchas mas fotos que me gustan de ese dia, espero poner alguna mas (si me decido a bucear entre ellas otra vez...)

Orchha - India

Una foto que me habia pasado totalmente desapercibida, y que la descubri de casualidad. Me encanta, todo. En Orchha es facil hacer fotos increibles.

Orchha - India

Un chaval del pueblo, en Orchha, nos hizo de guia durante unas horas. Como compensacion, decidimos alquilar unas bicicletas que tenia, y nos quiso llevar a su casa.
Esta foto esta tomada dentro, en una habitacion en la que vivian seis personas. En la foto salen el padre y el marido de la hermana del chaval. A su izquierda, fuera de la foto, la madre amasaba chapatis y la hermana daba de mamar a su hijo. Toda la familia ayudaba para pagar los estudios de los dos pequeños.
Recuerdo que nos saco, muy orgulloso, unas cartas de un amigo que habia hecho, de Holanda creo. Nosotros tambien le dijimos que le mandariamos una, promesa que, como muchas otras, quedo desgraciadamente en eso.

Orchha - India

Esta era la impresionante vista que disfrutamos, Mario y yo, desde lo mas alto de uno de los cenotafios del pueblo. Gracias a unas rupias, un joven indio nos llevo alli, tan excitado como nosotros, que hasta me quitaba la camara para hacer fotos. Recuerdo la subida, por unas escaleras de cientos de años, pequenas, estrechas, oscuras... a pesar de no ver el suelo, me dio vertigo subir por ellas. Iluminabamos el camino con los moviles o con la luz roja que marca la distancia en la camara.
Tengo muchas mas y no sabia cual escoger, al final me quede con esta.

Vilnius - Lituania

La primera manifestacion en la historia reciente de Lituania, que ya conte en su dia. Esta foto es una de mis favoritas, y aunque ya paso mucho tiempo, recuerdo ese dia claramente. Los gritos, el humo, el gas que picaba y hacia llorar, las carreras... Y sobretodo los manifestantes y la policia, enfrentados sin tener ninguna gana de estarlo.

Kathmandu - Nepal

Esta foto podria retocarla un poco y quedaria mejor. Aclararla, tal vez...
La verdad es que me gusta asi.
La tome en el llamado templo de los monos, en el cual, como dice su nombre, viven decenas, cientos ! de monos. Recuerdo que tuve que subir como tres mil escaleras para llegar arriba, y tambien recuerdo que en el camino habia media docena de monos en medio de la escalera que me daban bastante respeto, tenian toda la pinta de ponerse violentos, o eso me parecio a mi por lo menos... asi que disimule haciendo una foto hasta que llegaron unos nepalies y los espantaron sin ningun problema.

Eso si, la vista del valle de Kathmandu era impresionante.

Kathmandu - Nepal

Esta tambien es en el templo de los monos, un poco mas tarde, cuando empezaba a atardecer. Al fondo se ve Kathmandu.

Otra mas del templo de los monos... siento el monografico !!

Koh Panghan - Tailandia

Ya hable mucho de Koh Panghan en una de las ultimas actualizaciones, asi que, poco tengo que decir. El unico sitio que encontre, en varios meses y varios paises, donde podria quedarme a vivir sin ningun problema. Ah si, y Sauraha, por supuesto.

Barakhpur - Nepal

Este nepali se llevo las manos a la cabeza unos segundos antes de que yo pasara. Consegui encuadrar el puesto y a el tan rapido que cuando levanto la vista, ni siquiera supo que le habia sacado una foto.

Esta es, en pocas palabras, mi foto favorita de todas las que tengo.

De momento me quedo con estas... como ya dije, pueden gustar mas o menos, y decir que son mejores o peores, pero para mi, son parte de mis fotos estrella.

Saludos, besos, abrazos... etc !!!

Vientiane - Vang Vieng (Laos)

2009-06-23T00:15:00.000-07:00

Sali de Tailandia el ultimo dia que podia estar legalmente en el pais, el doce de junio, 29 dias despues de llegar desde Calcuta. Las opciones para salir del pais eran Laos y Camboya, y me decidi por el primero.

Cogi el tren a Nong Khai con Phillipe, desde la estacion central de Bangkok. Nong Khai esta cerca de la frontera, y hay que tomar un tuktuk hasta ella, un autobus para cruzar el Mekong (que separa ambos paises) y otro tuktuk para llegar a Vientiane, la capital de Laos.

Vientiane es una ciudad tranquila, sin atascos ni humanos ni a motor hasta el punto de que llegas a dudar que realmente sea la capital de algo.

La mayoria de viajeros que paran en ella estan de paso, o bien para hacer la visa de otro pais o de camino a otro sitio de Laos. Algo mas cara que Tailandia en muchas cosas y mas barata en otras (la cerveza y el tabaco, por ejemplo ??).
Pase seis dias en Vientiane, dando alguna vuelta cuando no estaba demasiado asfixiado por el calor pero sobre todo haciendo vida social en la propia guesthouse (que tenia el desayuno incluido, la primera vez que lo tengo en mas de cinco meses). La mezcla de paises que andabamos juntos era increible, Irlanda, Inglaterra, Rusia, Francia, Mexico, Bulgaria, China, Alemania, Australia, Japon...pero espanoles nada, para variar! Muy buenos momentos en Vientiane, y muy buena gente.
Este es Adam... pude comprobar que asturianos e irlandeses tenemos mucho en comun !!

Asi que,una vez hecho el nuevo visado por dos meses para Tailandia, fui a Vang Vieng, con Phillipe de nuevo.

Vang Vieng...si alguien quiere fiesta en un pais exotico, ese es el sitio, bares, mucho ambiente aun en temporada baja como es ahora, y sobretodo el brutal, peligroso, unico y bizarro TUBING.
Este deporte de riesgo consiste en alquilar un neumatico de camion a modo de flotador, subir rio arriba en tuktuk unos cuatro kilometros hasta el "punto de partida"...y desde alli, bajando por el rio, ir parando en los bares que hay en las orillas.

Cada bar tiene dos y hasta tres "pescadores" de gente, asi que, mientras pasas en el flotador a toda velocidad, te lanzan una cuerda para que te agarres a ella y asi remolcarte al bar en cuestion. Los bares son entarimados de bambu sobre el rio, con la musica tan alta que hasta distoriona y varias actividades, como tirarse al rio agarrado a un palo que se desliza contigo hacia adelante, tirarse al rio (a una altura de unos ocho metros) balanceandote agarrado a una cuerda como Tarzan (en este fue donde mas planchazos vi) o directamente tirarse al rio sin cuerdas ni palos ni na. Por supuesto nada mas salir a flote, te repescan.

En otro de los bares habia dos agujeros grandes que estaban llenos de barro, y la gente o se revolcaba en el o se lo tiraban unos a otros.
Por si no era lo bastante surrealista, empezo a llover a mares, lo cual animo mas a los asistentes.

Es espectacular ver a cien guiris borrachos en banador, a las tres de la tarde, bebiendo en cubos de plastico (es donde se beben las copas aqui) mezclas extranas,con el pelo pintado de rosa o azul y mensajes como "mi perro se bebio mi cubo" o "el que me encuentre que me lleve al hotel X" escritos en la espalda, mientras unos lanzan barro, otros se rebozan en el y unos cuantos se tiran al rio a darles trabajo a los "pescadores".

Estos, ademas del trabajo de remolcar, a veces tienen tambien que atraer a la gente, gritandoles o mostrando carteles con las ofertas del local. Uno de ellos decia "con cada cerveza, un porro gratis".
Para mi fue la imagen del dia, bajar en un flotador por el Mekong, embriagado, sin chanclas ni camiseta (las habia perdido), oyendo los gritos de jubilo de Adam (el irlandes con el que fui al evento) que bajaba detras mio, y delante, en un peque?o muelle, un laosiano sonriendo con el cartel del porro gratis en una mano y en la otra, la cuerda para pescarme. Sobrecogedor.

Al final, Adam y yo perdimos el neumatico y por tanto el deposito que se paga previamente e hicimos una entrada triunfal en Vang Vieng a las 9 de la noche. Necesite casi dos dias para recuperarme de los diversos dolores que tenia, bien por caer al rio en mala posicion desde mucha altura, por chocar con piedras al intentar llegar a un bar o por los bestiales combates en el barro.

El verde en Laos es el mas intenso que he visto nunca, y la vegetacion, a medio camino entre bosque y selva, se lo come todo.

Hay cuevas, cascadas, lagos, campos de arroz a docenas, pequenas montanas y, por supuesto, el rio. El paisaje a veces corta el aliento.
Mi ultimo dia en Vang Vieng, y en Laos, recorri en moto alquilada la zona, que por cierto es preciosa. Despues de visitar un par de cuevas,

llegue a una tercera, cuyo nombre era "Amazing Cave!", asi tal cual.
Aparque la moto y pague religiosamente el euro que costaba la entrada, y a cambio el tipo me dio...una linterna. Mire la linterna y luego lo mire a el, y volvi a mirar la linterna y cuando levante la cabeza otra vez, vi que senalaba un punto impreciso en la montana que estaba detras, indicandome que era por ahi, asi que, linterna en mano y, en una palabra, flipando, alli fui.
Para llegar a la cueva habia que subir por la ladera de la montana unos veinte metros, agarrandote a piedras para no caer. No parecia un camino hecho por el hombre, ni habia ningun cartel ni se?al de ningun tipo, y por supuesto, no habia nadie mas.
Llegue a la entrada de la cueva (esta)

y cuando baje las escaleras, camine un par de metros, vi lo profunda y ancha que era, y sobretodo, lo oscura, casi se me caen las pistolas.
La linterna no iluminaba mucho que digamos (me recordaba a las que venden en los chinos) pero me arme de valor y camine unos pasos mas. Al fondo, no muy lejos, se oia ruido de agua.
Cuando llevaba recorridos unos durisimos diez metros, un murcielago bastante enorme echo a volar pasando por encima de mi cabeza.

Sacando fuerzas de no se donde, continue avanzando a mi ritmo, que era algo asi como un metro por minuto. No se porque absurdo motivo, me venia la imagen de mi mismo devolviendo la linterna sin haber entrado casi nada, y me daba coraje. Mi cerebro, corazon, piernas y hasta el higado me decian que diera la vuelta, pero en lugar de eso, daba otro paso. Estaba, hablando mal y pronto, con los huevos de corbata. Y daba otro paso.

Cuando estaba a punto de llegar al fatidico lugar en el que no veria la luz del exterior y me iba a quedar en medio de la oscuridad mas negra que existe (NADA en el mundo es tan oscuro como el interior de una cueva, no es simplemente una ausencia de luz, ya que dicha ausencia implica que en algun momento hubo, o habra luz...es algo distinto, como un vacio, como si la luz directamente no pudiera existir alli...es dificil de explicar...) oi unas voces en la escalera de entrada, y aparecieron un frances y una americana, y me uni a ellos, entrando los tres triunfantes en la cueva a tomar posesion de ella.
Despues de unas breves presentaciones, alguna broma nerviosa ("?estas aterrorizado?" "yo si, ?y tu?" "yo mas" "jeje" "jeje") y algun titubeo, nos lanzamos adelante.
La americana iba la primera, bastante rapido por cierto, con el frances detras y luego yo, y ambos procurabamos no separarnos mucho el uno del otro, o mas bien, de la luz de la otra linterna, mientras intentabamos seguir el ritmo a la inconsciente americana. El honor de dos paises estaba en juego.

El agua a veces te llegaba a la cintura y no se veia ni siquiera donde pisabas, solo lo que alumbraba la linterna del DIA. Cuando la movias y daba en algo, lo materializaba y estaba ahi, pero eso mismo dejaba de existir cuando apuntabas a otro lado. Ni siquiera podias recordar lo que habia, para tu cerebro, nunca hubo absolutamente nada.

Todo esto tan divertido, unido al hecho de que los tres ibamos descalzos y el terreno a veces tenia piedras y otras resbalaba, hacia la travesia complicada. El frances se cayo tres veces, todo hay que decirlo (yo ninguna).
Al llegar a un punto el agua lo cubria todo, formando un pequeno lago, y el frances dijo, es aqui, la piscina que pone en mi guia! (me costo asimilar que ese agujero terrorifico perdido en el interior de una monta?a de Laos pudiera salir en una guia, la verdad...).
Acto seguido, los dos se metieron en la "piscina", dejando las linternas en una piedra. Yo me meti tambien y aunque estaba fria, resultaba agradable ba?arse alli, tal vez por la emocion de estar a mas de doscientos metros de la luz del sol, en lo mas profundo de una cueva. Habiamos tardado casi veinte minutos en llegar alli. Toda una odisea.

La americana recogio su linterna y se metio con ella en el agua, que le cubria hasta el cuello, y se adentro aun mas en la cueva. El frances y yo ibamos pegados a ella, creo que mas por miedo a quedarnos solos que por ganas de investigar.
Unos metros mas alla, los tres nos dimos cuenta (creo, yo por lo menos) que la luz de las otras linternas ya no llegaba y que dependiamos de la de la americana, hecho que ella aprovecho para apagarla y decir que se le habia caido al agua. Solo fue unos segundos, pero pude sentir como la oscuridad me tragaba. Me dieron ganas de ahogarla alli mismo cuando volvio a encender la luz.
Momentos despues, ya cada uno con su linterna en la mano y yo haciendo malabares para sacar la camara sin caerme, consegui esta foto.

Sin duda, adentrarse asi en una cueva es una experiencia unica en la vida.
Me pregunto que hubiera pasado si no llegan a aparecer ellos...creo que, a base de fuerza de voluntad (mucha, pero mucha mucha) hubiera avanzado bastante, pero desde luego nunca hubiera llegado a la piscina...antes me hubiera dado un ataque al corazon.
Nos despedimos a la ansiada luz del dia, y no creo que ellos recuerden mi nombre, ni yo recuerdo el suyo. No es la primera vez que me doy cuenta que al viajar, las situaciones limite ponen a tu lado compa?eros anonimos de los que apenas recordaras su cara, pero la experiencia, el momento que has vivido con ellos, lo recordaras toda tu vida.

Despertar en Koh Panghan

2009-06-07T03:54:00.000-07:00

Abri los ojos y me quede quieto, mirando al techo y atento solo al ruido del ventilador que zumbaba encima. Las ventanas estaban abiertas, y del exterior me llegaba el sonido de las palmeras al moverse con el viento, el de voces lejanas que se convertian en susurros al llegar a mis oidos y los ruidos intensos de algun tipo de pajaro, o tal vez insecto, o reptil.
Una salamandra, pequeña y de ojos nerviosos, me observaba desde arriba. Me fije en sus manos de cinco dedos regordetes, como hacia siempre, y ella empezo a caminar despacio por el techo, buscando mosquitos para el desayuno.
Estire los brazos con vagueza, alargue uno de ellos hasta el reproductor conectado a un pequeño altavoz que dormia siempre a mi lado, y cuando empezo a sonar la musica, me levante.
Me remoje la cara, mirando con ojos aun sin abrir del todo mi imagen en el espejo del baño. Una de las grandes avispas que viven en el estaba terminando su minuscula vivienda, y mientras la miraba, dio un par de aleteos y se fue, molesta por mi presencia. Volvera, pense, pero no me importaba.
En bañador y descalzo, sin camiseta, sali al mundo que habitaba fuera de mi bungalow.
Nada mas abrir la puerta senti el viento en mi cara, fuerte pero muy calido, y vi como el sol se desparramaba por todas partes, menos donde se lo impedian las altas palmeras llenas de cocos que dominan la vista. Y a mi izquierda, rompiendo en pequeñas olas y de color azul claro casi transparente, el mar.

Mi moto alquilada estaba aparcada sobre el cesped, delante de las escaleras de mi bungalow, asi que la esquive y camine perezoso los pocos metros que me separaban de la playa.

Con las manos en la cintura y las piernas hasta las rodillas en el agua, me detuve y mire a mi alrededor. El pequeño restaurante, todo de madera y con cojines para sentarse en el suelo, la interminable linea de playa de arena marron claro y con piedras, el contraste entre el azul del mar y el verde de las islas que lo adornaban. Y el color de la luz del sol reflejandose en todo eso.
A lo lejos tres pequeñas barcas de pesca flotaban mecidas por el viento, y mucho mas alla un par de pescadores caminaban mirando fijamente el mar, con el agua por la cintura y un par de palos con un gancho cada uno. Me quede mirandolos, mientras se iban alejando poco a poco. No habia nadie mas, solo ellos y yo.

El agua estaba muy caliente, y me salpique con ella la cara y los brazos mientras caminaba despacio, arrastrando los pies y con ellos, montones de arena y minusculas piedras, y asustando a una banda de cangrejos que se dispersaron con una sincronia perfecta, como si ya lo tuvieran planeado previamente.
La profundidad era poca, asi que camine mar adentro varias decenas de metros bajo el inclemente sol y, por fin, me deje caer de frente en las tibias aguas, echandome boca abajo en el fondo, apoyado en los codos, con la arena rascandome la barriga y solo la mitad de la cabeza asomando.
Ahora veia con claridad toda la playa, una franja estrecha bordeada por el verde intenso de la frondosidad de la isla, salpicada del marron de la madera alli donde habia una casa, o un bungalow, o un restaurante.
Me di la vuelta despacio, poniendome boca arriba, y flotando con los brazos en cruz y el agua tapandome las orejas, mirando el increible azul del cielo, me di cuenta que hacia menos de diez minutos que estaba despierto.

¿o, tal vez... aun estaba soñando?

Koh Phangan

2009-05-29T05:33:00.000-07:00

En el avion Calcuta-Bangkok, conoci a Phillipe, un suizo con pinta de indio que habla ingles, frances, aleman, portugues y español y a Blanca, de Argentina. Les toco sentarse a mi lado, y fue una suerte para mi llegar a Tailandia con estos dos personajes.
El dia anterior habia dormido muy poco, preocupado por perder el vuelo...despues de tantas idas y venidas durante varios meses, en trenes, jeeps, buses, burros, metros, rickshaws y taxis, me ponia mas nervioso este viaje que ninguno. Mi visado expiraba dos dias despues, tal vez fuera por eso...o simplemente, tenia ganas de un cambio drastico.
Asi que la llegada a Bangkok, entre el sueño y la emocion, sumado a mas de lo mismo que tenian Blanca y Phillipe, fue poco menos que surrealista.
Era todo tan limpio, ordenado, incluso hermoso...que los tres estabamos como niños poseidos.
- ¿Vamos a tomar un cafe?
-¡no no un cigarro!
- ¡SiSi cigarro SI!
- ¿En Tailandia se puede fumar aqui? - los tres mirando a todos sitios, como si nos hubieran pillado copiando.
-Se puede si, ¡se puede! (al ver un cenicero de esos de pie). ¡Vamos a sentarnos ahi! (un banco cualquiera)
-¿Tienestabacotienestienes?
-¡Gold Flake, tengo Gold Flake!
-¿GOLD FLAKE? ¡¡¡SIIIII!!!! (mientras miraba al cielo y levantaba los brazos como si hubiera metido un gol)
El siii fue de Phillipe, el cual diez minutos antes se habia puesto a tocar la trompeta mientras salia el equipaje, Blanca hacia cola por segunda vez para sellar el pasaporte al dejar, con los nervios, el formulario de entrada en la misma mesa donde lo habia rellenado, y yo me pesaba en una de las basculas para maletas.

Sin duda, una de las llegadas mas espectaculares a un pais que se puede tener.

Asi que estuve con ellos vagando por Bangkok unos dias, hasta que Phillipe se fue a Koh Panghan y Blanca, de vuelta a Argentina.
En total estuve once dias en la ciudad, sin hacer gran cosa, aparte de descansar y pensar en el viaje que, en cierta manera, habia terminado ya. Porque al salir de la India, se termino una parte de el. Las diferencias son tan abismales, que no me parece que estar en Tailandia sea el mismo viaje, sino otro distinto.
Y, no se ni como ni porque, no tengo fotos de Bangkok... las hare cuando vuelva dentro de unos dias.
El lunes, por fin, vine a Koh Panghan, donde me esperaba Phillipe.

Koh Panghan es de las islas mas visitadas de Tailandia, forma parte de un pequeño archipielago junto con Koh Tao y Koh Samui y otras islas y esta situado al este del pais (al oeste hay otro, con Phuket, Krabi y Koh Phi Phi y alguna mas) y se llega despues de un lago viaje desde Bangkok, doce horas de autobus (aire acondicionado, peliculas, asientos que ni el Supra...), un cambio de autobus, un corto viaje en jeep y dos horas de barco.

En total, diecisiete horas. Precio de todo, diez euros.

(Esto cruzaba la calle enfrente de donde esperabamos para cambiar de autobus. En la foto no se aprecia pero con la cola extendida era como una mano de largo.)

Y llegue a Koh Phangan, un sitio, simplemente...impresionante!!
Un paraiso de playas y palmeras, zumos tropicales, buena comida, gente amistosa, bares en la misma arena de la playa, bungalows a precios de risa y los turistas suficientes para que haya ambiente sin resultar cargado. La temperatura debe rondar los treinta grados de dia y poco menos de noche. El mejor sitio para pasar mi treinta y tres cumpleaños.

El primer dia en la isla alquile esta moto por catorce euros durante una semana.

Y este bungalow por tres euros y medio al dia.

Asi que, embriagado por el paradisiaco entorno, cogi la moto y fui a dar una larga vuelta...sin apuntar el nombre del hotel ni el sitio por donde se llegaba, ni siquiera el nombre de la playa.

Normalmente, cuando llego a un sitio que no conozco, o cojo una tarjeta de mi hotel o apunto datos, o consigo un mapa o incluso hago una foto, para enseñarla si tengo que preguntar.
Esta vez no hice nada de eso, y cuando llevaba mas de media hora intentando volver a mi hotel circulando por una carretera que no me sonaba de nada, completamente de noche, supe que estaba en un lio.
Al hotel donde esta mi bungalow se llega metiendose por un camino direccion a la playa, y no hay ninguna señal.
De pronto y tras mas de una hora de vueltas y gracias al azar, llegue a una carretera que me sonaba bastante, por lo que me decidi a preguntar. Si no lo habia hecho antes era porque, sinceramente, no sabia ni como enfocar el tema.
El tailandes al que le toco ayudarme llamo a la tienda donde alquile la moto para preguntar el nombre del hotel, ya que yo recordaba que Phillipe lo habia dicho, pero, como no podia ser de otra manera, el dueño de la moto no lo habia apuntado.
Asi que me llevo a otro hotel, donde el y cuatro personas mas me interrogaron a conciencia para descubrir cual era el mio, cosa dificil, porque solo podia decirles cuatro cosas. En mi favor tengo que decir que no habia estado ni cinco minutos en el.

Solo sabia que era cerca de alli (¿?) trazar con las manos (mal) la distribucion de los bungalows, que la dueña era una mujer y su hija (erroneo), que habia un camino de tierra para llegar a el (como en casi todos) y que estaba en el borde de la playa (idem).
Cualquier informacion hacia que uno de ellos dijera algo sobresaltado, como si supiera algo, se lo decia a los otros y acto seguido llamaban al sitio, que nunca era.
Asi que como a la media hora se dieron por vencidos y fuimos en excursion mirando uno a uno los hoteles de la zona.
Cada vez que nos metiamos en un camino de tierra, el tailandes me miraba con esperanza, y al decir yo una y otra vez que no era, siempre decia "creo que va a ser ese otro de ahi". Y buscabamos otro.

Milagrosamente, cuando estaba a punto de alquilar una habitacion en otro hotel y seguir con la busqueda al dia siguiente, vi a Phillipe cenando en un restaurante, y me indico donde era. Justamente al reves del camino que estabamos haciendo, lo que significa que nunca lo hubieramos encontrado.
Me despedi del tailandes que me habia ayudado mas de dos horas agradecido, con muchos apretones de manos y un amago de abrazo.
Siguiendo las indicaciones de Phillipe, tire direccion al hotel y pare a darle las gracias a los tailandeses del otro hotel que se habian esforzado tanto en ayudarme. Les dije que habia encontrado a mi amigo y que me habia dicho que la entrada era donde el restaurante Hut Sun. Empezaron a reirse y señalar, y pronto supe porque...
El camino de tierra que llevaba a mi hotel era exactamente el siguiente desvio, a cuarenta pasos (los conte) de distancia del sitio donde habian pasado tanto tiempo pensando que hotel era el mio. En fin, a cambio de las llamadas y de los minutos gastados en ayudarme, les quedo una buena anecdota.

Cada vez tardo mas en actualizar, y es porque saco menos fotos, no se porque, me da mas pereza hacerlas.

Gracias a todos los que me felicitaron por mi cumpleaños, me gustaria haber estado ahi, pero bueno, se hizo lo que se pudo!!
Estos son Phillipe (Suiza) Sheryl (USA), Adrian (Rumania) y Vien Lian(Vietnam) con los que celebre el cumpleaños y con quienes estoy estos dias.

Este es el pastel con velas que me regalaron.

Phillipe y yo... en el cielo !

Abrazos, besos, y todo eso !!!

Dharamsala - Calcuta - Bangkok

2009-05-17T01:53:00.000-07:00

Adios india!!!

Telefono de Tailandia +66874933036

En Dharamsala y alrededores, al final solo estuve cuatro noches y tres dias, uno en la propia Dharamasala, dos en Mcleod Ganj, turistico y tibetano, donde vive Hisholiness el Dalai Lama (al final no pude tomar nada con el, para la proxima), y uno en Dharamkot.

Aunque fue hace poco, me resulta dificil escribir sobre ello. Lo que si se es que es un sitio al que espero volver con mas tiempo. Como documento, unas fotos.

En Dharamkot deje mi granito de arena en un bar/restaurante para la difusion de los Deliqüentes por el mundo. Ya en Lituania lo consegui, tal vez la proxima vez que suba a ese rincon perdido del norte de la India este sonando "El aire de la calle"...la de dios!

Volvi a Delhi por tercera vez, la ruidosa, sucia, contaminada y caotica Delhi. El calor era ya muy agobiante, mas de 40 grados...dicen que una vez que empieza el monzon se hace mas soportable. Esperemos que sea asi, porque sino, no creo que vuelva por estas fechas!.

Me reencontre con Andy, de Liverpool, dos meses despues de conocerlo en Pokhara. Un personaje como hay pocos, sobre el cual en su dia ya escribi unas lineas y que espero ampliar ahora que lo conozco mas. Muy grande Andy.
Asi que los dias en Delhi pasaron rapido, dando vueltas por la ciudad y tomando zumos de mango y lasis con Andy y Miunsin (no se si se escribe asi), una coreana, cuyo nombre catolico es Josephenne, Pepa para los amigos (no es broma).

Cuando ya pense que habia tocado techo en viajes, digamos, horribles, el ultimo fue casi el peor, 26 horas en un tren abarrotado de Delhi a Calcuta, con temperaturas que llegarian a los 50 grados (o eso me parecia a mi por lo menos). Solo con respirar, sudabas. Aun asi, el viaje, como siempre, tuvo varias anecdotas memorables, gracias al inquebrantable humor de los indios y su perpetua curiosidad a mi persona.

Asi que llegue a la gigantesca estacion Howrah de Calcuta esperando lo peor...Calcuta! Sera aun mas bizarra que Delhi?
Calcuta, que apenas unos meses atras era un sitio tan lejano y extraño que rozaba la leyenda. Cuyo nombre conozco desde muy pequeño, casi sin saber donde estaba exactamente, sin saber si existia de verdad. Pero si que existe.
Esa sensacion, esa emocion de pararse un momento y pensar donde estas, darte cuenta de verdad de donde estas y de sorprenderte a ti mismo por ello, como sin creertelo, hacia tiempo que no la sentia, y volvio a ocurrirme en Calcuta. Y es una emocion muy viva y que siempre recordare.

No pude ver gran cosa de la ciudad, pero lo que vi me sorprendio. El primer impacto visual, el puente Howrah, enorme, desde el ferry.

El siguiente, los rickshaw-pullers, modalidad descalza de los rickshaw de bicicleta. Se te ponen los pelos de punta viendo a esos delgadisimos indios tirando de un carro bastante mas grande que ellos, con dos o tres personas montadas, con un bochorno insoportable y sin calzado la mayoria, pisando el abrasador suelo de Calcuta. La determinacion y el sentido del humor que tienen te toca muy fuerte, al menos a mi. Me inspiraban demasiado respeto como para pedirles una foto, asi que solo tengo dos, robadas y sin mucha calidad.

El calor me impidio, durante dos dias, moverme mas que por las calles cercanas al hotel. Pero el segundo dia cayo una tormenta impresionante y la temperatura bajo bastante, asi que visite un poco mas.
Me sorprendieron las grandes tiendas de marcas extranjeras, varios centros comerciales y la limpieza (no exagerada, esto es India!). Nada que ver con la idea que tenia de Calcuta. Por supuesto que no vi apenas la ciudad, que me movi por el centro, y que despues de tres meses te acostumbras a casi todo, pero aun asi no me esperaba nada de eso.

El victoria memorial

Esta foto me la hizo un ingles y mientras la sacaba hizo un chiste sobre la reina, de ahi mi cara de risa, ya se sabe que los chistes de la reina son mi debilidad.

Que pondra debajo de "sexologist"? Y el "medico"...que porte! Quien dudaria en ponerme en sus manos para un tema sesualr???

Cogi el avion a Bangkok el 14, donde estoy ahora, despidiendome asi, al menos temporalmente, de la India. Aun es pronto para valorar los tres meses que estuve alli y algun dia me pondre a ello, pero si tuviera que resumir mi percepcion del pais, en tres palabras, no tengo duda de cuales son.
Extrema, intensa y sobretodo, agridulce.

Perdon por el retraso en actualizar, y gracias por las peticiones de que lo hiciera. Besos, abrazos, etc!
Por cierto, Bangkok, que limpia, que ordenada, que primer mundo... y donde estan las vacas? Los coches no pitan, los tuk tuks no contaminan, los turistas estan mas rollizos, se come carne por todas partes, la gente no te asalta para venderte cosas, no hay rickshaws ni chapatis ni saris, la gente no tira la basura al suelo, ni siquiera escupen...podria seguir horas asi! Bangkok! Que atractiva pero tambien...

Que facil...

Manali - Dharamsala

2009-04-30T00:26:00.000-07:00

Manali, rodeado por las nieves perpetuas del Himalaya, resulto un sitio tranquilo, y muy, muy turistico. La mayor parte de ese turismo lo forman indios, de clase media o alta, parejas jovenes, mayores, familias enteras... Una especie de Benidorm, pero con nieve y sin alemanes.

Decenas de hoteles se amontonan por cualquier sitio, dando la impresion de haber mas que casas normales. Sin duda este sitio esta de moda entre los indios, que vienen aqui escapando del calor intratable que hace ahora en el resto del pais.
El sitio en si, es precioso. Casi desde cualquier sitio domina la vista el Himalaya.

El clima, perfecto. En el medio del pueblo (no se si considerarlo ciudad...) el rio Beas, a los lados, bosques de arboles gigantescos.

Mucho mas limpio y organizado que la mayoria de sitios en los que he estado, y con actividades para todos los gustos.

Lo mas interesante fue descubrir lo que hacen los indios para divertirse en vacaciones. Me apunte a una excursion organizada, y pude comprobarlo.

A una hora y media de Manali hay una "estacion de esqui", asi la llamo el chofer, y alli ibamos. Hasta ese momento, no tenia muy seguro a que me habia apuntado exactamente. Segun ibamos subiendo, me fije en la cantidad de tiendas de alquiler de equipo de esqui que habia, decenas de ellas llenas de trajes completos, abrigos de piel, botas (catiuscas), y yo pensaba, ¿y todo esto?

Al acercarnos, el conductor tuvo que aparcar casi dos kilometros antes de la cantidad de coches, minibuses y todoterrenos que llenaban la carretera. Hacia bastante frio, y habia nieve por todas partes.

La estacion resulto ser basicamente una unica cuesta, que por cierto no vi a nadie bajar esquiando, sino derrapando sobre la nieve, montados en neumaticos, tablas o trineos de madera, o directamente, rodando colina abajo.

El buen humor lo llenaba todo. Gente mayor intentando subir la cuesta y cayendo, gente mayor intentando bajar la cuesta y cayendo, gente que evidentemente no habian tocado un esqui en su vida, enfundados en ropa de alquiler dos tallas mas pequeñas o mas grandes, intentando esquiar y cayendo...

El paisaje era indescriptible. Tiendas pequeñas de te con sillas de plastico sobre la nieve en plan terraza, caballos para darse una vuelta con ellos, yaks (impresionante animal!) para hacerse fotos, alquiladores ambulantes de esquis, ropa o bastones de madera ¿?...

Vendedores de azafran, unas cuantas motos de nieve dando vueltas entre la gente a toda velocidad, mientras los que iban subidos intentaban no caerse y el resto no ser atropellados...alla donde miraras, todo eran risas y despreocupacion por la seguridad fisica, propia o de los demas. Hacia tiempo que no me reia tanto.

Despues de un par de horas y un par de chais y de hablar por lo menos con veinte personas, volvi despacio al sitio donde estaba el autobus, con una sonrisa en la boca. No habia visto a ningun occidental.

La siguiente parada (me entere sobre la marcha que habia una segunda) era una ladera de una colina, desde donde, por 15 euros, te podias tirar en paracaidas. Durante la hora que estuve alli, sentado en una terraza muy parecida a las de la estacion de esqui, no daba credito a lo que veia. La gente se quedaba abajo de la ladera, mirando a los que se tiraban, y estos, muchas veces, aterrizaban practicamente encima de ellos. En dos ocasiones vi chocar a los paracaidistas con gente.

Teniendo en cuenta que, aparte de esto, si no caian sobre gente, dos de cada tres veces los aterrizajes eran a mas velocidad de lo que seria logico, rebotando contra el suelo o posandose bruscamente sobre el y derrapando sentados varios metros, no me extraño ver salir de alli a varias personas cojeando. Solo podia pensar una cosa, viendo todo eso..."estan locos!" (de hecho se lo comente a un chaval, y me dijo que era culpa de la falta de viento esos aterrizajes, punto que no llegue a entender...).
Aparte de el paracaidismo, otra de las diversiones era meterse en una bola de plastico gigante, atarte dentro y que te soltaran colina abajo.

Se podia ver a la gente, la mayoria niños, dando vueltas en el interior, con la pelota rebotando sin parar, algunas veces (muchas), totalmente incontrolable.

Al llegar abajo, los ¿dueños?de las bolas se las veian negras a veces para pararlas.
Lo mejor fue cuando estos dos deportes de riesgo se unieron en uno, al aterrizar un paracaidas, con sus dos tripulantes, sobre una de las bolas, ocupada por un padre y su hijo dando vueltas. Lo vi venir, pero estaba tan sorprendido que no me dio tiempo a sacar la camara (maldicion!).
Los del paracaidas, frenados por el impacto con la bola, quedaron lo que parecio un minuto parados en la nada...para luego dar con el suelo.
Hubo unos momentos de nerviosismo y carreras, y cuando se comprobo que no habia ningun herido (serio) todo siguio como si nada.
Esto fue a lo que me dedique en Manali, aparte de a hacer pequeños trekkings por los alrededores y ver peliculas en la tele por cable que tenia en la habitacion.

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Despues de todo esto, me despedi de Manali y vine a Darhamsala, lugar del gobierno tibetano en el exilio y residencia del Dalai Lama, con el cual espero tropezarme un dia de estos (es imposible, lo se, pero ya se donde vive...tal vez si hago guardia en la puerta...no se...¿quien sabe?).

Gracias por las firmas y el apoyo!

Pushkar - Haridwar - Chandigarh - Manali

2009-04-25T05:45:00.000-07:00

El calor en Pushkar era tan fuerte que se hacia dificil caminar por la calle, e incluso dormir. Asi que me desperte el martes con el proposito de salir como fuera y compre en el hotel un billete a Haridwar, mucho mas al norte, esperando enlazar alli con cualquier bus que subiera mas, en busca de temperaturas suaves o al menos, soportables.
Sali de Pushkar a las seis de la tarde y llegue a Haridwar casi veinte horas despues, en el, hasta ahora, viaje mas largo en autobus desde que estoy aqui. Como siempre, varios indios se abalanzaron sobre mi para ofrecer hotel o rickshaw, asi que agarre la mochila y los esquive a todos, preguntando por la parada central de autobuses. Estaba a casi un kilometro de distancia, y por el camino pare en una agencia de viajes para preguntar por billetes a Dharamsala, o Manali. El sij que me atendio dijo que no habia directos, y me hizo un mapa, indicando que lo mejor era ir a Chandigarh y desde alli, buscar transporte al norte.
Cogi el bus a Chandigarh a las tres de la tarde, y me sente en el asiento de alante al lado del chofer. Ese sitio tiene de bueno que puedes posar la mochila delante tuyo y asi tenerla vigilada, y de malo, que no puedes dejar de mirar la conduccion suicida que tanto les gusta, aparte de que en caso de choque, te llevas la peor parte.
Era el unico occidental del autobus, y el sol me daba de frente en la cara y el brazo, y si los tocaba notaba como ardian. Me diriguia a una ciudad de la que me costaba recordar el nombre, y que no tenia nada ubicada en el mapa de la India, buscando un supuesto medio de transporte a Manali. Supuesto.

Tenia los labios quemados por el sol de Pushkar y me dolian, tambien la espalda, que me estaba empezando a pelar.
Cinco horas despues llegamos a Chandigarh.
Baje del autobus cansado y tostado, y de nuevo varios indios me esperaban. Pregunte a uno para ir a Manali, y se ofrecio a llevarme por cincuenta rupias a la parada desde donde salian los buses. Como no podia confiar en que la informacion fuera fiable, me acerque al puesto de informacion con tres indios pegados a mi.
El empleado dijo que salian de otro sitio, pero entre su poco ingles y mi nulo hindi no me quedo claro donde era.
Un indio bien vestido se acerco a preguntar que queria, y cuando se lo dije me señalo un sitio en la lejania y dijo que fuera, que desde alli salian los buses a Manali. Mientras decia esto, los tres indios, que al menos dos eran conductores de rickshaw, le decian cosas sin parar. Al final debieron de convencerle de algo y señalo a uno de ellos y me dijo que fuera con el a una agencia de viajes cercana que iba a Manali. Y que no me preocupara, que no era por dinero, que era por ayudar.

Mis opciones eran quedarme en Chandigarh e intentar encontrar un hotel barato y cercano y a la mañana siguiente buscar transporte a Manali, ir a la estacion estatal, que no sabia si estaba cerca o lejos y que podia no tener buses a esa hora o ir con el indio a la agencia. Estaba empezando a anochecer.
Decidi lo ultimo, y un rato despues compre el billete, "en cabina", como bien me repitieron varias veces.
A la media hora, nos llevaron, a mi y a cuatro indios mas, al sitio desde donde salia el bus. El rickshaw iba bastante rapido, y yo iba sentado al lado del conductor, y mientras sujetaba con una mano un trozo de lona que parecia que iba a salir volando de un momento a otro y con la otra me agarraba para no salir volando yo, este intentaba hablar conmigo medio en ingles medio en hindi. Creo que decia algo del Real Madrid.
Chandigarh tiene muchas rotondas, y entrabamos en ellas a toda velocidad. Nosotros, decenas de motos, coches y rickshaws a pedales, bicicletas, carros tirados por caballos, burros o bufalos, autobuses, camiones... Cualquier tipo de vehiculo imaginable a motor o de fuerza animal. Todos parecian tener prisa.

Llegamos sin tener ningun percance, aparte de tener que esperar unos minutos a que un rebaño de vacas cruzara la carretera.
La cabina del conductor resulto ser bastante grande, con un pequeño altar en el centro lleno de lucecitas que se movian y una pequeña estatua.
"Shiva!" me dijo el conductor, como si me leyera la mente, y encendio un incienso que puso en el altar.
El conductor resulto ser bastante amable conmigo, llamandome baba (es una expresion de respeto) e intentando hablar, conversaciones que, como mucho eran de tres palabras.
"Baba, do you like cigarretes?" me pregunto, y agradecido le dije que si cogiendo un Gold Flake que me ofrecia. Alli, fumando, pense que si algun dia alguien me preguntaba si habia fumado en un autobus en la India diria que si, y ese era el momento.
A las dos horas paramos a cenar en un restaurante de carretera. Estos sitios, de los que hay miles en la India, son en esencia parecidos a los de España, pero tambien es cierto que no se parecen en nada. Esto pensaba mientras comia un plato de palak paneer con chapatis, una especie de salsa verde y algo picante, con trozos de queso fresco (paneer) que se come con arroz o mojando tortas de maiz en el (chapati). Encendi un biri (tabaco indio muy barato, unos centimos, que me temo que me esta dejando una pequeña mancha en un diente) esperando que saliera el bus, con al menos diez pares de ojos clavados en mi, como siempre. Alli en medio, el unico occidental, fumando un biri y con pantalon corto y en camiseta, y colorado como un tomate, debia ser bastante llamativo.
Un par de horas despues nos paramos. Un tractor ocupaba casi toda la carretera. Supuestamente se habia estropeado y el dueño lo habia abandonado. Poco a poco se fue acercando gente a el, camioneros que no podian pasar, gente del autobus o los que simplemente andaba por alli. Era la una de la mañana.
Veinte minutos despues nadie habia hecho nada, y de repente aparecio otro tractor que empujo al estropeado y lo aparto de la carretera, con gritos de alegria de muchos de los que estaban alli.
Segui el viaje a Manali tumbado detras del conductor, en un banco pequeño que debia utilizar de cama, con musica india y la conversaciones entre el y su "ayudante" (no me quedo muy claro la utilidad de ese sujeto, aparte de distraer al conductor para que no se durmiera) de fondo.
Consegui dormir varias horas, y cuando abri los ojos era de dia y estabamos rodeados de montañas. Empezaba a hacer frio, asi que supuse que estabamos subiendo bastante, ya cerca de Manali.
Tres horas despues llegamos, yo y los cincuenta indios de clase media que iban conmigo en el autobus.
Despues de un regateo de dos minutos por el precio de una habitacion, mientras sacaba a toda prisa los pantalones largos y una chaqueta, subi a un rickshaw y acabe mi odisea en un hotel pequeño en la parte alta de Manali, en una habitacion muy limpia y grande y con agua caliente, por 3 euros. Eran las ocho de la mañana, unas treinta y ocho horas despues de cuando cogi el primer autobus en Pushkar.

Siento el rollo, pero en un momento dado en el bus entre Haridwar y Chandigarh me prometi contar ese viaje, como ejemplo de...no se, de "algo". Podria haber escrito mucho mas de el, claro.

Esta vez no hay fotos, solo el mapa que me llevo de Haridwar a Manali, hecho por el sij, y que por supuesto guardare como recuerdo.

En unos dias pondre fotos de donde estoy, un sitio precioso, rodeado por el Himalaya, tranquilo y bullicioso a la vez.

Espero que alguien se haya leido todo lo de arriba...

Saludos, besos, abrazos, etc !!!